visto che abito in un territorio baciato dal Prosecco ho decido di aggiungere un settore del mio blog dedicato a Bacco…
Il ‘gennaio secco’ è andato. Ma i problemi dell’industria dell’alcol sono qui per restare.
Le azioni delle aziende di vino, birra e liquori sono state duramente colpite dal mono che i consumatori hanno ridotto il consumo di alcol. Ma alcuni stanno trovando valore nelle azioni dei birrifici.
“Gennaio secco”, un prompt annuale per i sobri-curiosi, è passato. Ma birrai, distillatori e viticoltori non stanno alzando i loro bicchieri per festeggiare. Ridurre l’alcol si è trasformato in una tendenza per tutta la stagione, soprattutto tra i giovani. Ciò sta aumentando la prospettiva di un effetto cascata dell’età, in cui i bevitori più anziani vengono sostituiti da quelli più giovani e più moderati, prosciugando le vendite di alcolici.
Le azioni di società che una volta erano considerate punti fermi stanno calando. Alcuni si stanno aggiungendo alle perdite decennali, come Anheuser-Busch InBev
Molson Coors Beverage, che negli anni passati ha contato un’ondata di birre artigianali, e poi un passaggio ai cocktail. Altri hanno cavalcato la mania dei cocktail fino al 2023, quando gli alcolici sono scivolati nel loro primo calo delle vendite negli Stati Uniti in tre decenni. Ora Diageo produttore di whisky scozzese Johnnie Walker, è in calo del 36% in due anni, mentre Brown-Forman, con il suo whisky Jack Daniel’s Tennessee, ha perso più del 50%.
–Un investitore che avesse acquistato azioni di Boston Beer un decennio fa ha avuto il tipo di rialzo selvaggio da fare invidia alle monete criptografiche e alle meme. Entro la primavera del 2021, il prezzo delle azioni si era quadruplicato, ma ora quel guadagno si è trasformato in una perdita del 24%. Il marchio Truly dell’azienda l’ha messa nel mezzo di una dura mania di seltzer, ma poi tutti i grandi marchi di birra si sono accodati, proprio mentre alcuni bevitori di seltzer sono passati a cocktail pronti da bere in bottiglie e lattine.
Nel frattempo, Constellation Brands, che vende birre Corona e Modelo negli Stati Uniti, era stata una resa di crescita. Ma il suo ultimo rapporto trimestrale ha mostrato vendite piatte e le azioni sono crollate del 17% in un giorno. Ora sono in calo del 31% in un anno. Alcuni a Wall Street vedono opportunità di acquisto selezionate in azioni di alcol, mentre altri dicono di stare alla larga.
Non incolpare la diapositiva dell’alcol sul recente avvertimento del Surgeon General sui suoi rischi di cancro. Questo sta facendo paragoni con il tabacco e potrebbe aggiungere alle sfide del settore nei prossimi anni, ma con l’alcol, il governo sta seguendo piuttosto che guidare il cambiamento. Se i farmaci per l’obesità giocano un ruolo, è marginale. L’aumento dei prezzi e i vincoli di bilancio sembrano più importanti, così come i grandi passi avanti nella birra analcolica e negli alcolici. Ma forse il più grande motore di moderazione è particolarmente preoccupante per l’industria: i ventenni di oggi, che non hanno memoria della vita prima degli smartphone, semplicemente non sembrano così appassionati di alcol.
Studenti Bevitori
Ethyl e Tank, nel cuore del campus della Ohio State University a Columbus, hanno avuto meglio della maggior parte dei bar universitari quest’inverno. I Buckeyes hanno vinto il titolo nazionale di calcio. Un formato di playoff ampliato ha significato più partite per i vincitori, attirando i fan nei bar e sollevando le vendite di birra. “Ha aiutato un sacco”, dice il co-direttore del bar Nnamdi Aninweze. Ma anche qui, la tendenza più ampia è inconfondibile. “Non possiamo mentire: dopo il Covid, tutti si sono feriti”, dice Aninweze. Alcuni studenti vengono al bar per una settimana o due durante un periodo stressante, e poi dicono che stanno lasciando per motivi di salute. Alcuni menzionano regimi di miglioramento personale come 75 Hard, che prevede esercizio fisico, alimentazione sana, lettura di auto-aiuto e astinenza da alcol. Molti preferiscono la cannabis. Altri bevono ma evitano l’ubriachezza, per paura che un video sui social media comprometta il loro futuro. Se ne sono andati entro mezzanotte o all’una di notte.
“Siamo bloccati con un bar vuoto alla fine della notte”, dice Aninweze. “In casa era che si doveva costringere questi bambini a tornare a casa”.
A 4½ ore di auto a nord-ovest, a South Bend, Ind., c’è Notre Dame, l’altra squadra che arriverà al grande gioco. Proprio dall’altra parte della strada rispetto all’università, Linebacker Lounge ha costruito la sua reputazione imballando la casa. Un commentatore di ESPN una volta lo ha definito “uno smaltimento della spazzatura per umani traballanti”; The Backer, come è noto il bar, vende ancora una maglietta da 30,50 dollari con la frase. Ma i giovani festaioli ora in genere si presentano alle 23:00 e se ne vanno all’1 o all’1:30, mentre il giovedì, il venerdì e il sabato bevevano fino alle 3. “Non stanno fuori fino a tarda notte, come abbiamo visto negli anni passati”, dice il direttore generale Chantal Porter. “E direi che è stato letteralmente dal Covid”.
Le vendite di alcolici sono diminuite dell’1% l’anno scorso a 112 miliardi di dollari, secondo NielsenIQ. Il volume è diminuito di più e i cali si sono diffusi tra birra, liquori e vino. Le sacche di forza erano poche. Le vendite di cocktail pronti da bere stanno ancora crescendo a livello nazionale da una base relativamente piccola, ma i volumi sono stati piatti e hanno iniziato a diminuire a New York e in Florida, secondo l’osservatore del settore IWSR, sollevando la questione se altri stati seguiranno.
I dati di vendita corrispondono ai risultati del sondaggio. Gallup ha misurato come gli americani vedono il consumo moderato dal 2001. Nei risultati dell’anno scorso, un record del 45% ha detto che uno o due drink al giorno non sono salutari. Sono in aumento di sei punti percentuali in un anno e di 17 punti dal 2018. Circa il 55% ora dice che anche i bevitori medi dovrebbero ridurre, e un altro 22% dice che dovrebbero smettere. Tra i giovani, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, quei numeri sono rispettivamente del 67% e del 23%.
La scomparsa di una pianta di barili
Alcuni produttori di alcolici stanno rispondendo con più urgenza di altri. Brown-Forman, che ha evitato un divieto di alcol negli Stati Uniti negli anni ’20 e ’30 assicurandosi una licenza per il whisky medicinale, ha detto il mese scorso che licenzeràil 12% dei suoi lavoratori e chiuderà il suo impianto di barili del Kentucky. Le sue azioni sono state colpite molto più duramente di altre per tre chiari motivi, oltre a uno speculativo. In primo luogo, è stato scambiato a un prezzo premium quando il whisky sembrava inarrestabile, lasciandolo più vulnerabile alla delusione degli investitori. In secondo luogo, il whisky viene in genere invecchiato in botti piuttosto che consumato subito, il che significa che gli eccessivi di inventario possono trascinarsi. L’industria ora sembra essere inondata di barili invenduti. Basta guardare i risultati per gli ingredienti MGP con sede in Kansas, che produce e invecchia il whisky per altre marche. Le vendite nel suo trimestre più recente sono crollate del 24% e la direzione sta tagliando la produzione.
Una terza potenziale sfida per Brown sono le tariffe. Il presidente Donald Trump ha minacciato variamente di collocare quelli grandi e ampi su merci provenienti da Cina, Canada, Messico, tutta Europa, Colombia e altrove. Pochi beni sono più simbolicamente adatti alle ritorsioni rispetto alle venerate esportazioni statali rosse come il whisky del Tennessee e il bourbon del Kentucky.
C’è un quarto fattore unico per Brown, secondo l’analista di Truist Securities Bill Chappell, che ha recentemente declassato il titolo a Hold from Buy. I passi passati nel Jack al gusto di miele e Jack premiscelato e Coca Cola in lattine sono stati buoni per le entrate, ma Chappell crede di aver trasformato Jack Daniel’s da un marchio premium in uno semplicemente popolare, come Jim Beam, che è di proprietà di Beam Suntory a proprietà privata. Poi di nuovo, anche vendere marchi premium non è più una garanzia di crescita, negli Stati Uniti o all’estero. Pernod Ricard, Davide Campari-Milano e Rémy Cointreau hanno tutti subito vendite a slittamento e prezzi delle azioni in crollo. Brown-Forman non ha risposto alle richieste di commento.
I divieti di cannabis stanno diminuendo e un disegno di legge agricolo del 2018 destinato a sostenere la canapa ha fornito un’apertura per le bevande alla cannabis. La canapa viene utilizzata per produrre fibre industriali e contiene solo piccole quantità del composto psicoattivo THC, ma la distillazione, una chiave per produrre alcolici, può trasformare basse concentrazioni in quelle più elevate. Le bevande alla cannabis sembrerebbero un buon investimento per le aziende di alcolici, ma sia Anheuser che Constellation sono state bruciate lì. Finora, le regole di distribuzione sono oscure e i consumatori che frequentano i dispensari di cannabis hanno maggiori probabilità di attenersi a caramelle gommose o erba piuttosto che passare alle bevande al THC.
Lasciando fuori l’alcol
Diageo sta adottando un approccio diverso. A settembre, ha comprato Ritual Zero Proof: mescola la sua alternativa al gin con la sua alternativa all’aperitivo, mescola con ghiaccio, filtra, guarnisci con un’arancia e hai un Negroni senza sbornia. IWSR riferisce che gli alcolici senza alcool hanno aumentato le vendite di un composto del 60% all’anno negli ultimi cinque anni.
Near-beer non aveva visto quasi nessuna innovazione dopo il proibizionismo, dice il corridore a distanza, ex trader di hedge fund e ora imprenditore Bill Shufelt. “Esisteva solo in queste bottiglie polverose sul lato dello scaffale fino a quando Athletic Brewing non ha davvero riconosciuto che, ehi, questo in realtà si adatta molto bene alla vita moderna, impegnata e produttiva”, dice. Shufelt ha fondato Athletic nel 2017 con il partner di produzione della birra John Walker. I primi lotti venivano preparati in brocche di Gatorade. “Ci siamo avvicinati dall’amore per la birra, non solo un prodotto sostitutivo”, dice Shufelt. Oggi, ci sono birre bianche indiane, bianchi in stile belga, birre scure di ispirazione stout e molte altre varietà, vendute online e nei negozi, con recensioni entusiastiche sui forum di snob della birra.
L’anno scorso, Athletic ha venduto “ben oltre” 100 milioni di lattine e ha generato più crescita in dollari rispetto a qualsiasi altro marchio di birra artigianale, con o senza alcol. È oltre il 10% di tutte le vendite di birra in alcune catene di alimentari e oltre il 15% a Whole Foods.
Ma Shufelt è la gallina o l’uovo? La sua azienda sta beneficiando della moderazione dell’alcol o sta aiutando a causarla? Shufelt dice entrambi: che Athletic ha cambiato l’immagine della birra analcolica e rimosso lo stigma, ma anche che se avesse lanciato 10 anni prima, non avrebbe funzionato. “È il momento giusto con le informazioni, le tendenze della salute, tutto”, dice. “Penso che questo sarà un grande cambiamento quando ci guarderemo indietro tra 25 anni”.
Cambiare la visione
Le opinioni americane sull’alcol si sono evolute più di una volta nell’ultimo mezzo secolo. “Il pranzo con tre martini è l’epitome dell’efficienza americana”, ha detto il presidente Gerald Ford alla National Restaurant Association nel 1978. “In quale altro luogo puoi ottenere un’orecchio piena, una pancia piena e una snooful allo stesso tempo?” Ma i pranzi liquidi sono caduti in disgrazia e il consumo di alcol pro capite negli Stati Uniti ha iniziato a diminuire nei primi anni ’80. Nel 1991, il giornalista di 60 Minutes Morley Safer ha visitato un bistrot di Lione per aprire una discussione su come i francesi godevano di cibi ricchi ma avessero tassi più bassi di malattie cardiovascolari. Forse era l’amore di La République per il vino, il pensiero se ne andò. Presto, gli americani di tutti i ceti sociali stavano imparando a pronunciare “cabernet”.
Da allora la ricerca non è riuscita a dimostrare i benefici per la salute dell’alcol e i funzionari sanitari stanno diventando sempre più espressivi sui suoi rischi. Un rapporto consultivo di gennaio del Surgeon General ha definito il consumo di alcol una delle principali cause prevenibili del cancro. Ha raccomandato nuove etichette di avvertimento sulle confezioni e una rivisitazione delle linee guida del governo, attualmente fissate a non più di due bevande al giorno per gli uomini e una per le donne. In risposta, la banca d’investimento Alliance Global Partners ha pubblicato un grafico del consumo di sigarette pro capite negli Stati Uniti che ha raggiunto il picco intorno a quando il Surgeon General ha avvertito per la prima volta dei rischi di cancro del tabacco nel 1964, e poi si è tuffato nel corso di decenni attraverso divieti pubblicitari, aumenti delle tasse sul tabacco e cause legali.
Ci sono differenze chiave con l’alcol. È molto più frammentato del tabacco nella produzione e distribuzione, con molti più posti di lavoro. “Quindi, sarà difficile per il Congresso andare a cambiare l’etichetta su qualcosa che è una parte così grande della loro comunità locale”, dice l’analista di Roth Capital Partners Bill Kirk.
In spirito, Kirk dice che le migliori occasioni non sono per gli investitori: “Questo è un momento meraviglioso per essere un consumatore di whisky perché troverai offerte”. Le sue valutazioni di acquisto sono inclinate verso la birra, che vede come una migliore adatta al movimento di moderazione, e dove pensa che le aziende saranno in grado di compensare i cali di volume con aumenti dei prezzi. La sua scelta migliore è Constellation, seguita da Boston Beer.
Quando Anheuser ha acquistato il Grupo Modelo in Messico nel 2012, ha dovuto vendere la distribuzione statunitense di Modelo per soddisfare le autorità di regolamentazione, e Constellation, un attore di vino e liquori senza una grande posizione nella birra, era un acquirente naturale. Nell’ultimo decennio, i suoi investimenti nel marketing e nella distribuzione, insieme a un crescente aumento degli Stati Uniti. La popolazione ispanica, ha trasformato Corona e Modelo in forti coltivatori. Dopo il deludente rapporto trimestrale di Constellation e il crollo delle azioni a gennaio, alla direzione è stata chiesta in una chiamata di un analista sui venti contrari a lungo termine dell’alcol e ha incolpato l’economia.
“La percentuale di alcol del paniere dei consumatori rimane coerente”, ha detto il CEO di Constellation William Newlands, ma “il paniere complessivo è giù”. Insoddisfatti, Jefferies e J.P. Morgan entrambi hanno declassato il titolo. Kirk sottolinea che le vendite di birra sono aumentate del 3% durante il trimestre. “Se questo è un brutto quarto, mi sembra ragionevole”, dice.
Boston Beer potrebbe essere dovuta un cambio di nome. Circa l’85% delle sue entrate proviene da sidro duro, seltzer e tè. Kirk è incoraggiato dalla recente crescita della sua Twisted Tea e Sun Cruiser Iced Tea Vodka.
La ricerca del valore
Anche le industrie in declino possono produrre azioni vincenti. In Stocks for the Long Run, Jeremy Siegel ha sottolineato che Philip Morris, ora Altria Group, è stato il titolo più performante dell’S&P 500 dal 1925 al 2007. Da allora ha continuato a battere il mercato. Le restrizioni pubblicitarie mantengono bassi i costi. Tasse elevate forniscono molta copertura per gli aumenti dei prezzi. Ma soprattutto, la combinazione di una valutazione azionaria cronicamente bassa e di un grande dividendo ha funzionato, almeno finora. Le azioni sono state scambiate di recente a 10 volte i guadagni con un rendimento del 7,7%. Il tasso di fumo di sigaretta ha appena toccato un minimo di 80 anni, dice Gallup.
L’asticella non è così bassa per le azioni Constellation, a 12 volte gli utili previsti, o Boston Beer, a 22 volte. Brown va per circa 17 volte; Anheuser, 14 volte; e Molson Coors, nove volte. Gli investitori cauti potrebbero voler aspettare ulteriori cali del prezzo delle azioni o segni di stabilizzazione della domanda prima di fare acquisti.
Ci sono altri possibili contributori alle deboli vendite di alcol. Il costo dell’alcol consumato a casa è aumentato del 12% negli ultimi cinque anni, rispetto al 4% rispetto ai cinque precedenti, secondo i dati sull’inflazione del governo. Per bere fuori nello stesso tratto, i prezzi sono aumentati del 21%, rispetto al precedente 9%. I giovani consumatori hanno una nuova concorrenza per il loro reddito, come le scommesse sportive legali. La crescita della popolazione nei mercati ricchi sta rallentando. Si ritiene che una nuova classe di farmaci per l’obesità, che hanno dato un morso ai produttori degli snack, freni anche l’impulso di bere alcolici.
Kirk di Roth ha recentemente pubblicato un elenco di previsioni sull’alcol del 2025, scenari che definisce possibili ma non del tutto probabili. Constellation potrebbe vendere le sue attività di vino e liquori alla sua famiglia fondatrice e concentrarsi sulla birra. Un grande rivenditore potrebbe far cadere l’alcol per motivi di salute, come ha fatto CVS con il tabacco. Un distillatore in eccedesso potrebbe contrastare le tendenze alterando parte della sua offerta a una prova superiore. “Se ci fosse un Beam Extreme, penso che i consumatori si entusiasmerebbero”, dice Kirk.
Shufelt dice di essere aperto a gestire Athletic come azienda privata “per sempre”, o a combinarsi con un’azienda più grande con più risorse, o a prendere un percorso diverso. “Il giorno giusto, sono molto entusiasta di un’IPO”, dice. La sua previsione principale è che la birra analcolica possa raggiungere il 20% delle vendite di birra, rispetto all’1,5% di adesso, con Athletic in testa. Arrivarci, dice, non richiederà un crollo dell’alcol. Potrebbe significare aggiungere più occasioni da bere. Circa l’80% dei suoi clienti consuma anche alcolici.
“L’alcol esiste da 5.000 anni”, dice Shufelt. “Probabilmente è prematuro chiamare la fine improvvisa dell’alcol in qualsiasi modo. E certamente non stiamo tiforando per questo.”
Scrivi a Jack Hough a jack.hough@barrons.com . Seguilo su X e iscriviti al suo podcast Streetwise di Barron .
29/10/24 Goteborgs Posten: I vigneti svedesi
Quando Kira Lindell e Mattias Berggren comprarono un cottage a Sörmland, non avevano intenzione di diventare vignaioli. Oggi gestiscono uno dei vigneti più a nord della Svezia e vogliono fare carriera coltivando vino svedese. Ma le sfide sono molte.
Proprio nel cuore del Sörmland, Kira Lindell ha assunto il ruolo non reclamato di principale difensore del Mälaren.
- I Mälaren fanno sempre un sacco di cazzate. O almeno sembra che la gente dica che non vuole nuotare a Stoccolma. Penso che sia ingiusto.
Dietro di lei, 2.825 barbatelle di souvignier e di pinot nero spuntano dal terreno. In tre anni, queste piante daranno alla sua azienda la prima vendemmia di Mälarenvin. - Per me, Mälaren è meraviglioso. Nuotiamo lì, e il nome Mälarvin deriva dal fatto che le radici delle nostre piante vanno direttamente nel lago…
- Njaaa, mio marito Mattias Berggren cerca di interferire.
– … ok, c’è una montagna nel modo e roba, ma tipo di!
La coppia ha lavorato tutto il giorno due volte nella scorsa settimana. Oltre al loro vigneto di 1,7 ettari a Selaön, gestiscono anche una fattoria altrettanto grande fuori Norrköping. Hanno appena vendemmiato e l’altra notte hanno trasportato 2,2 tonnellate di uva – León Millot, Vidal e Solaris – nella cantina vicina. Si sono staccati dal raccolto di Vidal che ora è in vasca per essere pressato nel succo d’uva. Il lavoro è duro, spesso a tempo pieno e ancora non retribuito. - Staro ‘ bene. Deve andare, dice Kira Lindell.
È fondamentalmente una scommessa e Mattias ha lavorato come chef e responsabile della cucina presso Strandvägen 1, Omaka e Lydmar a Stoccolma.
Si sono incontrati durante l’apertura del ristorante Eataly e del mercato coperto vicino a Stureplan nella capitale. Nel 2020, hanno acquistato la casa sull’isola di Sela e si sono sposati l’anno successivo.
A quel tempo, non c’erano piani per stabilirsi a Sörmland o diventare viticoltori. Ma dopo aver aiutato i vicini – che gestiscono la cantina Selaöns vin e possiedono la cantina che Kira e Mattias affittano-a vendemmiare, ci hanno fatto un pensiero. - Era uno di quei giorni d’autunno d’oro, e siamo tornati a casa e abbiamo pensato a come trovare una scusa per non tornare in città lunedì. E così abbiamo deciso di provare a comprare la terra e coltivare il nostro vino”, dice Kira.
Anche se ancora raro, il mercato della viticoltura svedese sta esplodendo. Oggi, l’associazione di categoria Föreningen svenskt vin, dove Kira siede nel consiglio, stima che le aree di coltivazione crescano fino a 15 ettari all’anno, e oggi ammontano a circa 200 ettari in totale. Si tratta di un aumento più che triplicato dal 2019. A lungo termine, l’Organizzazione stima che fino a 3.000 ettari saranno costituiti da vigneti svedesi.
La maggior parte dei vigneti in Svezia si trovano in Skåne dove il clima è più mite. Tuttavia, Selaön in Sörmland è adatto per la viticoltura, in gran parte grazie a una bassa piovosità media e che Mälaren mantiene lontano il freddo peggiore.
Secondo l’Università svedese di scienze agrarie, il terreno ottimale per la viticoltura è uno precedentemente coltivato con una buona fertilità. Su 1,7 ettari di Kira e Mattia, il contadino in precedenza coltivava piselli.
Affinché la sensibile pianta di pinot nero (”una vera diva”, secondo Kira) sopravvivesse al freddo invernale svedese, il terreno doveva essere lavorato considerevolmente in modo che le radici potessero affondare in profondità nel terreno. Per aiutarli, Mattias e Kira hanno preso in prestito un vecchio trattore Lucker per fare spazio alle piante.
È davvero uno sport materiale. Siamo stati fortunati ad essere stati in grado di prendere in prestito così tante cose, come torchi per vino e serbatoi, raccoglitori di elfi e altri utensili. L’economia avrebbe potuto facilmente scivolare via altrimenti, dice Mattias Berggren.
Il lavoro più duro dell’anno è ormai alle spalle. Il raccolto dalla fattoria di Norrköping è in cantina, e le nuove piante sono nel terreno e sono state sostenute da pali, pali e fili per resistere alle giornate ventose. Il prossimo passo corretto nell’annata della vendemmia è solo a febbraio, quando è il momento della potatura. In primavera, le piante e il suolo vengono curati e poi-si spera-fioriscano e vengano impollinati intorno a mezza estate. È giunto il momento che gli aromi e lo zucchero arrivino e si trovino nel giusto equilibrio prima che sia il momento della vendemmia, che avviene nei mesi di settembre-ottobre.
Trovare il giusto tempo di raccolta è una scienza. Equilibrio di maturità
il tè deve essere giusto, mentre non deve avere il tempo di fare troppo freddo o troppo bagnato – non deve piovere quando è il momento di raccogliere. Ecco perché l’uva tedesca Solaris è popolare nei paesi nordici. Solaris matura molto più velocemente delle classiche uve dell’Europa meridionale e può quindi essere raccolta già a fine estate.
- Questa è la sfida, trovare il giusto grado di maturità prima che arrivi il freddo invernale. L’equilibrio tra lo zucchero e gli aromi non si sviluppa in parallelo, e dopo tutto, non è solo l’alcol che deve essere raccolto, ma anche i sapori. Quindi c’è un’interazione tra la raccolta troppo presto quando i sapori non sono buoni, e la raccolta troppo tardi quando l’acidità e la freschezza sono scomparse, e i grappoli potrebbero essere stati distrutte dal freddo, dagli animali o dagli uccelli, dice Kira Lindell.
Oltre ai forti scatti freddi e agli animali, una primavera troppo precoce e una mezza estate troppo fredda sono le maggiori sfide per i vigneti svedesi. Se è freddo-fino a dodici gradi-durante la fioritura, c’è il rischio di impollinazione irregolare, che, tra le altre cose, può portare a una diminuzione della resa e vari gradi di maturità tra le uve.
Un caldo tardo inverno è almeno altrettanto problematico. Il calore fa scoppiare gli acini e c’è il rischio che si congelino se le notti gelide arrivano più tardi.
Questo può essere risolto accendendo fuochi di notte. Ma in realtà è peggio in Europa ora con primavere troppo presto e calde. Di solito abbiamo sorgenti fredde e lente qui.
Poi, naturalmente, c’è anche l’aspetto finanziario nel calcolo del rischio. Quando Kira e Mattias hanno deciso di investire nel proprio vigneto con tutto il cuore, è diventato più che un lavoro a tempo pieno, nonostante il fatto che manchino\ ancora almeno tre anni prima che le loro colture possano generare un ritorno. Anche se vivono a Selaön per gran parte dell’anno, hanno ancora l’appartamento a Södermalm, e ora durante l’inverno – quando c’è meno lavoro da fare in fattoria – Mattias prende un lavoro come cuoco a Stoccolma. Anche Kira dovrà lavorare ore di tanto in tanto, ma allo stesso tempo dice che il suo obiettivo principale è l’azienda vinicola.
Escludendo la perdita di salari, la coppia ha finora speso circa 500.000 SEK (40.000 euro) per la coltivazione, che include l’affitto per la cantina, l’affitto per la terra, le piante stesse e altri materiali. Sono rimasti bassi con le spese perché sono stati in grado di prendere in prestito molti strumenti e macchinari da vicini, amici e familiari. Non hanno né preso prestiti né ricevuto investimenti, il denaro investito era il loro ed hanno lavorato insieme se stessi.
“Dobbiamo osare ed essere irrimediabilmente ottimisti”, dice Kira. - Deve semplicemente funzionare. Allo stesso tempo, capiscono che vendere vino da solo attraverso Systembolaget o nei ristoranti non è sufficiente per sostenere entrambi – forse nemmeno abbastanza per un lavoro a tempo pieno. In questo caso, i volumi devono essere avvitati correttamente. Degustazioni, wine bar o anche ristoranti pop-up sono alcune fonti alternative di reddito che hanno preso in considerazione. Anche la questione politica che circonda le vendite agricole svedesi può influenzare il futuro di Mälaren.
- Le vendite agricole sarebbero state ovviamente molto importanti per noi finanziariamente, almeno in teoria. Ma secondo il disegno di legge, in tal caso è richiesto che abbiamo turni prenotabili nella coltivazione, e non siamo sicuri di volerlo. Dopo tutto, ci siamo trasferiti qui per evitare la gente”, dice Kira, ridendo.
- No, ma è chiaro che sarebbe buono con le vendite agricole. Abbiamo anche alcuni altri pensieri su come possiamo ottenere finanziamenti in questo.
La vicinanza – sia geograficamente che relazionale – che Mattias e Kira hanno a krogscen di Stoccolma, la vedono come un grande vantaggio. Anche il fatto che abbiano scelto di lavorare principalmente con uve diverse da Solaris può far risaltare il loro vino dagli altri vini svedesi. - Produciamo vini fantastici e professionali qui in Svezia, ma forse non così giocosi. Il mio sogno è quello di produrre vini eleganti, austeri ed eleganti che non puoi smettere di bere”, afferma Kira Lindell.
Resta da vedere quale sarà il futuro dei sogni di Kira e Mattia.
Se tutto va bene con il primo raccolto, sperano di poter espandersi sia nell’area che nel numero di piantagioni. 7.000 piantine è il numero d’oro, secondo loro. Forse costruiranno la propria cantina sulla trama.
Non importa come andrà, vedono un futuro brillante per i vini svedesi. Il cambiamento climatico ha già colpito i vigneti europei, non da ultimo con inondazioni, primavere premature e ondate di calore. Il fatto che la temperatura media stia aumentando non è – almeno in questo caso particolare – negativo per il vino svedese, e secondo Mattias Berggren, la regione nordica potrebbe diventare la patria del famoso Riesling. - In Germania hanno il problema che comincia a maturare troppo in fretta, i sapori non tengono il passo. Qui abbiamo una maturazione più lenta. Poi la gente pensa che non abbiamo tante ore di sole come l’Europa, ma dimenticano che il sole è più lungo durante l’estate, abbiamo le stesse ore medie di Bordeaux per tutto l’anno, dice e continua.
- I vigneti vengono spazzati via dalle inondazioni laggiù, un vero groviglio. E naturalmente ci possono essere grandinate qui in Svezia, ma abbiamo un tempo più agevole. C’è una calma completamente diversa qui.
07/10/14 Market Watch: Butterfly Equity compera il produttore di vino di lusso Duckhorn in un accordo tutto in contanti da 1,95 miliardi di dollari e lo toglie dalla borsa.
Butterfly Equity ha accettato di acquisire Duckhorn Portfolio un marchio di vino di lusso, in un accordo tutto in contanti del valore di circa 1,95 miliardi di dollari, hanno detto le società lunedì in una dichiarazione congiunta.
Butterfly, una società di private equity con sede a Los Angeles, pagherà 11,10 dollari per azione in contanti, per un premio di circa il 65,3% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie di Duckhorn nel periodo di negoziazione di 90 giorni che termina venerdì ottobre. 4.
Duckhorn, fondata nel 1976, diventerà un’azienda privata, producendo un portafoglio di marchi premium, tra cui Duckhorn Vineyards, Decoy, Sonoma-Cutrer e Kosta Browne. Continuerà ad essere con sede a St. Helena, California, e gestisce 11 marchi di cantine.
Il titolo è raddoppiato alle notizie a 10,86 dollari, dopo aver chiuso a 5,40 dollari venerdì.
L’accordo includerà un consueto periodo di 45 giorni “go-shop”, durante il quale può sollecitare altre offerte.
“Attraverso la nostra partnership con Butterfly, ci aspettiamo che The Duckhorn Portfolio abbia risorse migliorate per costruire sulle nostre solide fondamenta e per scalare ulteriormente le nostre operazioni”, ha detto l’amministratore delegato di Duckhorn Deirdre Mahlan in osservazioni preparate.
Butterfly, che è stata istituita nel 2016, è specializzata negli investimenti nell’ecosistema alimentare “seed-to-fork” in Nord America con un portafoglio che include Milk Specialties Global, Chosen Foods, MaryRuth Organics, Orgain, Bolthouse Fresh Foods e QDOBA, tra gli altri.
L’accordo dovrebbe chiudersi quest’inverno.
Separatamente, Duckhorn ha riportato gli utili del quarto trimestre mostrando un reddito netto di 11,3 milioni di dollari, o 8 centesimi per azione, in calo rispetto ai 17,8 milioni di dollari, o 5 centesimi per azione, nel periodo dell’anno anno. Rettificato per voci una tantum, la società aveva un EPS di 14 centesimi, prima del consenso FactSet di 10 centesimi.
Le vendite sono aumentate del 7,3% a 107,4 milioni di dollari, anche davanti al consenso FactSet di 105,0 milioni di dollari.
Il titolo è in calo del 45% nell’anno fino alla chiusura di venerdì, mentre l’S&P 500
02/10/24 Milano Finanza: Lvmh punta sulle bollicine analcoliche, a più di 100 dollari a bottiglia
Il colosso del lusso investe in un produttore di spumanti analcolici di alta gamma, in un mercato difficile come quello dello champagne
Il più grande produttore mondiale di champagne sta provando a produrre bollicine senza alcol.
Il gigante del lusso Lvmh sta acquistando una partecipazione in un produttore francese di spumante analcolico di alta gamma, scommettendo di poter convincere un maggior numero di consumatori a pagare fino a 100 dollari a bottiglia senza alcol.
L’accordo per l’acquisto di circa il 30% di French Bloom avviene nel contesto di un’impennata di popolarità delle bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico e con la divisione Moët Hennessy di Lvmh che si confronta con una domanda fiacca di champagne e liquori.
French Bloom, lanciato nel 2021, ha cercato di sfruttare il crescente numero di consumatori che negli ultimi anni hanno moderato l’assunzione di alcolici, ed è ora venduto in 30 Paesi. Il marchio, guidato da un membro della famiglia Taittinger champagne, ha quasi raddoppiato il suo giro d’affari ogni anno ed è in procinto di produrre quasi 500 mila bottiglie quest’anno.
«C’è un’enorme richiesta di prodotti di qualità senza alcol», ha dichiarato David Serre, responsabile della strategia di Moët Hennessy. «Ci era chiaro da qualche anno, ma non avevamo trovato l’opportunità giusta».
Lvmh e French Bloom hanno rifiutato di rivelare la valutazione dell’operazione.
Moët Hennessy ha una posizione dominante nel mercato
Lo champagne è un grande affare per Lvmh, con Moët Hennessy che detiene una posizione dominante nel mercato. I suoi marchi includono Dom Pérignon, Krug e Veuve Clicquot. L’azienda possiede anche prestigiose etichette di vino come Château d’Yquem e Château Cheval Blanc.
L’investimento in French Bloom segna la prima mossa di Lvmh nel settore delle bevande analcoliche, unendosi ad alcuni dei più grandi nomi dell’industria degli alcolici, da Guinness a Heineken, per entrare in un mercato in rapida crescita.
I volumi di vendita di vino fermo e spumante analcolici sono aumentati del 7% l’anno scorso, secondo la società di monitoraggio del settore Iwsr. Prevede che i volumi delle bevande analcoliche cresceranno a un tasso annuo composto del 7% tra il 2023 e il 2027, arrivando a conquistare quasi il 4% del mercato degli alcolici.
Per contro, la domanda di vino e alcolici rimane fiacca dopo il calo dei volumi a livello globale nel 2023. Nel primo semestre di quest’anno, Moët Hennessy è stata la divisione di Lvmh che ha registrato i risultati peggiori, con un calo delle vendite del 12%.
L’idea di French Bloom è nata dopo che le amiche Maggie Frerejean-Taittinger, incinta di due gemelli, e Constance Jablonski, modella, avevano notato la mancanza di sofisticate opzioni di bevande analcoliche agli incontri sociali.
Hanno pensato che una nuova marca di spumante analcolico avrebbe potuto funzionare, poiché l’essenza di un vino pregiato risiede nella sua complessità e profondità, mentre l’alcol è secondario.
Per realizzare la loro idea, le due donne si sono rivolte al marito di Frerejean-Taittinger, Rodolphe, per la sua esperienza di vinificazione: proviene infatti da una lunga stirpe di produttori di champagne e Il suo bisnonno, l’uomo d’affari Pierre Taittinger, acquistò una delle più antiche case di Champagne nel 1932 e le diede il suo nome. Taittinger è ora di proprietà del cugino di Rodolphe.
La francese Bloom ha investito molto in ricerca e sviluppo per creare il suo spumante analcolico, ha detto Frerejean-Taittinger, aggiungendo che prendere semplicemente il miglior vino e togliergli l’alcol si traduce in risultati deludenti.
Quando un vino viene dealcolizzato, perde circa il 60% degli aromi. «Dobbiamo partire da qualcosa che abbia, come diciamo noi, le spalle più larghe, mentre se si dealcolizza uno chardonnay della Borgogna, non rimane molto», ha detto.
Uve dalla regione della Languedoc
French Bloom si rifornisce di uve dalla regione della Languedoc, nel sud della Francia, dove il clima soleggiato produce uve con un contenuto alcolico e zuccherino naturalmente elevato. Inoltre, le uve vengono raccolte con due o tre settimane di anticipo, a seconda dell’anno, per ottenere la massima acidità. I vini vengono poi invecchiati in botti di rovere nuove provenienti dalla Borgogna.
Il vino è «imbevibile prima del processo di dealcolizzazione«, ha dichiarato Frerejean-Taittinger.
Per rimuovere l’alcol, French Bloom utilizza una tecnica chiamata distillazione sottovuoto a freddo, in cui il vino viene riscaldato delicatamente.
Anche se alcuni consumatori potrebbero pensare di dover pagare meno per una bevanda senza alcol, partire da un vino alcolico e poi rimuovervi l’alcol comporta un lavoro maggiore e costi più elevati, ha detto Frerejean-Taittinger.
Il marchio continua a perfezionare il suo processo e all’inizio di quest’anno ha rilasciato la nona versione del suo bianco frizzante, venduto a 39 dollari e di rosé frizzante a 44 dollari, per lo più in bar e ristoranti di alto livello o attraverso rivenditori di lusso. Il suo ultimo spumante analcolico, La Cuvée Vintage 2022, che rappresenta una piccola percentuale della sua produzione, costa ai consumatori 119 dollari a bottiglia.
L’80% dei clienti beve alcolici
Se inizialmente il marchio si aspettava che i clienti fossero soprattutto donne incinta e non bevitori, ora stima che circa l’80% dei suoi clienti beva alcolici.
Per Moët Hennessy, l’investimento consiste nel fornire ai consumatori alternative più interessanti quando decidono di non bere alcolici.
«C’è sempre stata un’offerta analcolica, ma niente di veramente eccitante, niente di sofisticato», ha detto Serre, aggiungendo che l’azienda voleva integrare l’offerta delle sue case di champagne, non sostituirle.
Per alcuni, tuttavia, le bollicine senza alcol possono essere inizialmente difficili da vendere.
Nella famiglia Taittinger è tradizione battezzare i bambini con lo champagne. La prima volta che Frerejean-Taittinger ha però messo una bottiglia di French Bloom sulla tavola di famiglia, ricorda, suo suocero «ha avuto quasi un infarto».
05/09/24 Penta: Condrieu: un bianco francese “che merita più amore”
La valle del Rodano settentrionale in Francia è nota per l’Hermitage e la Côte-Rôtie, regioni che producono vini rossi saporiti e pesanti a base di Syrah, ma è anche sede di Condrieu, una piccola area in forte pendenza specializzata solo in Viognier, un’uva bianca.
Gli appassionati di buon vino che non conoscono Condrieu dovrebbero conoscerlo.
È una “denominazione che merita più amore”, afferma Pascaline Lepeltier, rinomato maestro sommelier e Meilleur Ouvrier (MOF) o “miglior artigiano” di Francia.
Uno dei motivi è che il vino è un raro esempio di uva legata a un luogo specifico da secoli, da quando i Romani piantarono la vite nel III secolo. Il Condrieu è stato prodotto per molti anni quando il vino non era un lusso, “ma una necessità, un bene per sopravvivere”, dice Lepeltier. “Il fatto che l’uva rimanga significa davvero qualcosa”.
Come in gran parte del Rodano settentrionale, l’uva coltivata nella regione di circa 500 acri di Condrieu deve essere raccolta a mano da pendii ripidi e difficili da navigare, motivo per cui una bottiglia costa fino a 50 dollari e di solito più di 100 dollari per vini speciali, come il Coteau du Chery di André Perret e La Doriane di E. Guigal.
Per essere una denominazione unica con alti costi di produzione, i prezzi non sono “così folli”, in particolare in contrasto con i prezzi da svenarsi ottenuti per i vini prodotti in Borgogna o nella Napa Valley, afferma Christophe Tassan, nativo di Avignone, in Francia, che è anche MOF e direttore del vino presso il ristorante Battery di San Francisco.
Condrieu “è sempre stato prodotto per essere consumato, non per essere messo in un caveau e capitalizzato”, afferma Tassan. I vini “sono pensati per una cucina raffinata, sono fatti per essere gustati”.
Il Viognier, l’uva di Condrieu (che ha lo stesso genitore del Syrah, la sua controparte del Rodano settentrionale) è ora coltivata in molte parti del mondo, in particolare in California e in Australia. L’uva offre un vino opulento, cremoso e aromatico, con sapori di nocciolo a polpa chiara e frutti tropicali e spezie.
“Non si adatta davvero alle tendenze attuali, che sono per questi vini bianchi più magri e salini come lo Chardonnay o il Sauvignon Blanc meno aromatico”, afferma Lepeltier. “Eppure stiamo parlando di un luogo straordinario per un vino straordinario, senza dubbio”.
Prodotto al di fuori di Condrieu, il vino non può esprimere troppo degli aromi del Viognier, senza la mineralità, l’armonia e la freschezza che si trovano nel Rodano settentrionale, secondo Tassan.
Condrieu è così distinto che quando apre una bottiglia per un ospite della sala da pranzo, Tassan dice che il suo “cuore inizia a battere un po’ più velocemente”.
“Profuma di casa”, dice. “Non ho ancora trovato un Viognier che si avvicini al Viognier di Condrieu, proprio per l’equilibrio e l’armonia specifici dell’uva”.
Un altro motivo per cui dovresti prendere una bottiglia è che questi vini si sono quasi estinti dopo la seconda guerra mondiale. Quando i lavoratori trovavano lavori più pagati nelle fabbriche vicine o a Parigi, lasciavano il lavoro massacrante dei vigneti. Nel 1965, c’erano appena 20 acri coltivati a vite a Condrieu, secondo Wines of the Rhône di Matt Walls.
Questo divario nella produzione è uno dei motivi per cui Condrieu non è considerato tra i grandi vini bianchi invecchiabili, afferma Lepeltier. “Non possiamo mostrare il vino degli anni ’20, ’30, ’50 perché non sono stati conservati (non perché non potevano invecchiare, perché erano ubriachi)”, dice. “È molto difficile dimostrare alla gente che sei un vino straordinario senza mostrare le annate”.
Il produttore George Vernay è accreditato da molti per aver salvato la denominazione, poiché ha reimpiantato i vigneti dopo la guerra principalmente per produrre bottiglie per il proprio piacere, secondo Tassan. Ha preso in mano la cantina da suo padre, Francis, nel 1953.
Negli anni ’50, la maggior parte del Condrieu era dolce, prodotto per essere un vino da festa o da dessert. La situazione è cambiata negli anni ’80 e ’90, quando i ristoranti (in particolare La Pyramide, appena a nord della denominazione a Vienne, in Francia) hanno iniziato a servire versioni secche prodotte da una nuova generazione di viticoltori, come François Villard, Yves Cuilleron e Pierre Gaillard, che hanno avviato vigneti da zero o hanno rilevato le proprietà dei loro genitori, dice Tassan. Nel 1996, la figlia di Vernay, Christine, è diventata la terza generazione della sua famiglia a produrre Condrieu su quella che oggi è una terra coltivata biologicamente.
Sebbene la denominazione abbia una breve storia di vini invecchiati (solo dagli anni ’60), Lepeltier sostiene che il Condrieu può invecchiare bene, in modo simile al bianco Hermitage, anch’esso del Rodano settentrionale, che è prodotto principalmente da Marsanne con un tocco di Roussanne aggiunto per eleganza.
Sebbene il Condrieu non abbia la stessa acidità di altri famosi vini bianchi, il suo profilo più rotondo e denso perde il suo “grasso” dopo un decennio o più, e i vini “diventano più cesellati, più energici”, dice Lepeltier. “È un’esperienza un po’ più matura per i collezionisti, ma è una grande ricompensa quando sai come essere paziente. E per il consumo anticipato, i vigneron stanno anche rilasciando cuvée più leggere ma deliziose”
E. Guigal, uno dei più grandi produttori di vino della Valle del Rodano, produce due vini della denominazione, ma in un’area di degustazione all’interno del suo stabilimento di produzione ad Ampuis, in Francia, l’enologo Jacques Desvernois afferma che nessuno dei due è fatto invecchiare per anni in bottiglia.
“Ci piace avere vini giovani a Condrieu perché questa espressione è piena di aromi di frutta – litchi, mango – che sono davvero tipici di Condrieu”, afferma Desvernois. “Ci piace questo frutto, ci piace questa armonia e pensiamo di poterlo invecchiare per cinque o sette anni in bottiglia, ma non di più”.
Il classico Condrieu di E. Guigal è prodotto con le proprie uve oltre a quelle che acquista da altri produttori, che in tutto coprono circa il 25-30% della regione, il che lo rende un buon “ambasciatore” della denominazione, dice. Un terzo del vino viene fermentato in rovere nuovo e due terzi in serbatoi di acciaio inox, creando un vino fresco ma complesso. Viene venduto al dettaglio per circa 70 dollari a bottiglia, secondo wine-searcher.com.
La Dorian, che si vende per più di 110 dollari a bottiglia (a seconda dell’annata) è conosciuta come il Condrieu a vigneto singolo di E. Guigal, ma è prodotta da uve coltivate in cinque appezzamenti stellari sui “migliori pendii” della denominazione, dice Desvernois. Le uve di ogni appezzamento vengono vinificate separatamente in botti di rovere nuove per 10 mesi prima di essere assemblate.
Il vino è tra quelli considerati i migliori della regione.
“Qui abbiamo più eleganza, più complessità, più dolcezza”, dice mentre versa un assaggio.
Altri vini di punta di Condrieu sono il Coteau de Vernon di Christine Vernay (più di 150 dollari a bottiglia, in media), il Coteau du Chery di André Perret (circa 120 dollari) e Les Chaillets di Yves Cuilleron (circa 65 dollari).
Annidata all’interno di Condrieu c’è una minuscola denominazione 100% Viognier di meno di otto acri chiamata Château-Grillet, che è interamente di proprietà di un produttore con lo stesso nome, una situazione molto insolita tranne che per un paio di esemplari in Borgogna. Il La famiglia ha acquistato il vigneto per la sua etichetta Artémis Domaines (che include lo Château Latour di Bordeaux) nel 2011, migliorando la qualità e la salute del vigneto e assumendo l’enologo Chu Jaeok. Château-Grillet si vende per più di 400 dollari a bottiglia.
“I vini sono bellissimi”, dice Lepeltier.
Inoltre, il sommelier afferma che l’acquisto della proprietà da parte di Pinault è “il riconoscimento della qualità di ciò che il Viognier e questo terroir possono offrire”.
Il Condrieu è un vino pensato per accompagnare il cibo. Per Lepeltier, funziona con piatti conditi con aromi, in particolare sapori asiatici come yuzu, cocco e citronella. Le sue caratteristiche lussureggianti lo rendono anche un buon compagno per piatti che hanno un po’ di grasso o di crema, “e un tono leggermente più esuberante”, dice, dicendo che uno stufato di pesce al curry “sarebbe davvero bello”.
Durante una videochiamata, Tassan ha mostrato una bottiglia di Coteau de Chery 2016 prodotta dal “suo caro amico André Perret”, dicendo che dovrà preparare un piatto speciale per accompagnarlo, forse con zafferano e scalogno novello, forse carote, qualcosa con un po’ di dolcezza.
“Merita un’occasione speciale”, dice.
04/09/24 Corriere del Veneto: I ricchi pagano per poter vendemmiare…
Vi è un capitolo in Tom Sawyer di Mark Twain dove il protagonista dopo l’ennesima marachella viene per punizione dalla zia a dipingere lo steccato di casa. Il furbo Tom però non ha nessuna voglia di fare questo lavoro e riesce a convincere gli amici che si tratta una grande opportunità tanto che questi lo pagano per avere il privilegio di dipingerl0 al posto suo.
E alla fine della giornata “possedeva dodici bilie, parte di uno scacciapensieri, un frammento di bottiglia blu per guardarci attraverso, un rocchetto, una chiave che non avrebbe mai aperto niente, un pezzo di gesso, il tappo di vetro di una caraffa, un soldatino di stagno, due girini, sei petardi, un gattino con un occhio solo, una maniglia di porta in ottone, un collare per cani, ma non il cane, il manico di un coltello, quattro pezzi di buccia d’arancia e un vecchio e malconcio telaio di finestra. Per tutto il tempo era rimasto in ozio divertendosi piacevolmente, in buona e numerosa compagnia, e la recinzione aveva ben tre strati di imbiancatura a calce! Se non fosse rimasto senza calce per imbiancare, avrebbe mandato in bancarotta tutti i ragazzi del villaggio.”
Tanto di cappello ai miei compaesani che riescono a farsi pagare il “privilegio” di vendemmiare la loro uva 😁😁😁
Un po’ meno al giornalista che per illustrare un articolo incentrato sul prosecco mete la foto della vendemmia di un’uva a bacca rossa…
03/09/24 Barron’s: Constellation Brands taglia le prospettive sull’indebolimento del business del vino. Perché le azioni salgono.
Il gigante delle bevande alcoliche Constellation Brands ha abbassato le sue prospettive finanziarie per l’anno fiscale 2025 a causa della debolezza della sua attività di vino e liquori. Tuttavia, il titolo è balzato perché gli investitori si concentrano maggiormente sulla sua solida crescita della birra.
Constellation Brands è il distributore statunitense della popolare lager messicana Modelo Especial, che ha superato Bud Light per diventare la birra più venduta negli Stati Uniti per valore in dollari.
Sebbene i venti contrari economici in corso abbiano portato a una decelerazione della domanda dei consumatori, la società ha detto martedì che è sulla buona strada per fornire un solido aumento del volume a metà cifra per la sua attività di birra nell’anno fiscale 2025 iniziato questo giugno.
La crescita prevista delle vendite di birra per l’anno fiscale 2025 è stata aggiornata a un intervallo dal 6% all’8%, leggermente in calo rispetto alle precedenti prospettive di crescita del 7% al 9%. Tuttavia, quel tipo di crescita è difficile da trovare nel mercato di oggi. Le azioni Constellation sono aumentate del 2,4% nel trading di martedì.
Nonostante la crescita stabile della sua attività di birra, il settore del vino e degli alcolici di Constellation, che costituisce circa il 15% delle vendite totali, sta soffrendo. Nell’ultimo trimestre conclusosi a maggio, mentre le vendite di birra sono aumentate dell’8% rispetto a un anno fa, le vendite di vino e liquori sono diminuite del 7%.
Constellation ha detto martedì che si aspetta di riconoscere una perdita di svalutazione di avviamento non in contanti per il business del vino e degli alcolici di circa 1,5-2,5 miliardi di dollari per il suo secondo trimestre fiscale del 2025 che si estende da giugno ad agosto.
La società dovrebbe riportare gli utili del secondo trimestre il 3 ottobre.
La svalutazione riflette le continue tendenze negative sia nel mercato del vino complessivo che nei suoi marchi di vino mainstream e premium, ha affermato la società. Ha abbassato le prospettive di guadagno riportate di Constellation nel 2025 da 3,05 dollari a 7,92 dollari ad azione da un intervallo precedente da 14,63 a 14,93 dollari.
Le vendite di vino e alcolici dovrebbero ora diminuire dal 4% al 6% nell’anno fiscale 2025, in calo significativo rispetto alle precedenti prospettive di un calo dello 0,5% fino allo 0,5% di crescita. Si prevede che il reddito operativo per il segmento diminuirà dal 16% al 18%, in calo rispetto al precedente intervallo di un calo del 9%-11%.
Tuttavia, Constellation ha leggermente aumentato la fascia bassa della sua guida agli utili comparabili, che non include la svalutazione dell’avviamento del vino e degli alcolici, di 10 centesimi a 13,60 dollari per azione, in parte grazie alle sue iniziative di risparmio sui costi e di efficienza. L’azienda ha dichiarato di aver reinvestito alcuni dei risparmi nei suoi programmi di marketing della birra.
“I nostri marchi di birra rimangono forti e la fedeltà tra i nostri consumatori principali è resiliente con solo alcuni cambiamenti marginali ai pacchetti di valore e ai canali orientati al valore”, ha detto il CEO Bill Newlands in una dichiarazione, osservando che i marchi di birra dell’azienda sono rimasti il miglior guadagno in dollari nella categoria.
31/08/24 Sole 24 Ore: da uve rosse vini bianchi
29/06/24 Sole 24 Ore: vino senza alcool (bleah!)
09/06/24 Sole 24 Ore: intervista a Marilisa Allegrini
04/06/23 Penta: La partnership dell’ex star della NBA Carmelo Anthony con Robert Mondavi è più che fare un nuovo vino
Di Geoff Nudelman
Mentre l’ex giocatore NBA Carmelo Anthony si muove più anni oltre la sua leggendaria carriera nel basket, sta diventando più noto per la sua passione per il buon vino, specialmente come pioniere che collega l’uva al basket professionistico.
Il nome di Anthony è il titolo sotto il marchio di vino VII(N) The Seventh Estate che presenta l’etichetta di Ode to Soul, la prima uscita del marchio. Tuttavia, è una partnership congiunta tra lui, il suo ex assistente Asani Swann e la cantina Robert Mondavi di Constellation Brands.
Dietro l’etichetta bordeaux e oro c’è una miscela rossa del 2021 che è il prodotto di una relazione più profonda con Anthony rispetto alla solita partnership di celebrità.
“Entrambi abbiamo capito cosa stavamo cercando di realizzare”, dice Anthony. “Entrambi avevamo una prospettiva simile e una visione di ciò che stavamo cercando di fare nell’industria del vino: fare dell’uva e mettere l’amore e l’energia”.
Anthony, 40 anni, è ampiamente considerato come uno dei primi giocatori NBA a esplorare il vino pregiato, introducendo un certo numero di altri atleti all’arte del vino mentre guidava un maggiore interesse in tutto il panorama sportivo. Oggi, alcuni dei migliori nomi dello sport professionistico hanno una sana ossessione per il vino pregiato sia attraverso la raccolta, l’istruzione o gli investimenti personali.
Il vicepresidente delle comunicazioni e dell’esperienza di lusso di Constellation Brands Alex Wagner, 38 anni, è stato parte integrante dello sviluppo della partnership “pluriennale” tra Anthony, Swann e il conglomerato di alcol. Dice che la partnership è stata una misura naturale poiché la proprietà e il marchio di Mondavi passano attraverso una “significativa ristrutturazione pluriennale”.
La conoscenza dell’industria di Carmelo e il desiderio di essere uno studente di vino insieme alla capacità di Asani di portare visione e inclusività per la relazione erano adatti senza soluzione di continuità”, dice.
Tutte le parti hanno sollevato la necessità di “diversificare” ed elevare l’inclusività all’interno dell’industria del vino, e la speranza generale è che VII(N) The Seventh Estate possa sollevare queste importanti conversazioni in modo autentico e mirato.
“Abbiamo tutti riconosciuto il valore di diversificare l’industria del vino in tutta la sua pipeline”, afferma Swann, 48 anni, “con tutti i fantastici posti di lavoro che sono nella pipeline di un’azienda vinicola come Mondavi e Constellation, abbiamo una visione reciproca per far progredire il business”.
Constellation non rivelerebbe i termini esatti dell’accordo, ed è chiaro che la partnership è nei primi giorni: c’è ancora molto da capire su come e dove Anthony e Swann possono usare la loro influenza per diversificare la base di consumatori di Constellation. Un vino a prezzi più accessibili è nelle carte come una potenziale strada per accogliere più bevitori di vino nello spazio di lusso. Ode to Soul è di 275 dollari a bottiglia.
“Il nostro obiettivo è quello di fare vino in tutto il mondo ad ogni palato e ad ogni prezzo”, dice Swann. “Lo stiamo attraversando insieme per essere in grado di capire quali sono i prossimi passi”.
Per quanto riper quanto riperca l’attuale versione, è venuta da una lunga collaborazione con il capo enologo di Mondavi Geneviève Janssens e da diverse iterazioni derivanti dal leggendario vigneto To Kalon di Mondavi a Oakville, in California. Il vigneto è considerato uno dei migliori di Napa e Janssens, 73 anni, afferma che il vino proveniva da alcuni dei “migliori lotti” del vigneto.
“Quando mi fondo con i viticoltori, sappiamo per cosa stiamo lavorando, ed è quasi come un cervello o una visione”, dice. “Con Melo e Asani, hanno due cervelli e due gusti diversi. È stato molto arricchimento per me, e mi è piaciuto molto perché ho imparato molto”.
Il processo di produzione e rilascio del vino ha dato ad Anthony un apprezzamento e una prospettiva più profondi per il vigneto To Kalon e, più in generale, una comprensione del mercato del vino di lusso.
“È stata una battaglia per pensare di andare ai vini di lusso all’inizio; se abbiamo davvero intenzione di essere intenzionali. Se vogliamo formulare un vero business dietro questo perché funzioni, dobbiamo capire l’arte della vinificazione e cosa significa scegliere da To Kalon”, dice Anthony.
Lavorare con Anthony e Swann sembra una partnership “50/50” e sfiderà Constellation a riconsiderare cosa può essere il vino di lusso, dice Wagner.
“Entrambe le parti stanno adottando un approccio “studente” molto curioso”, dice, “cercando di capire il valore oltre a mettere fuori un nuovo vino ogni nuova annata”.
28/05/24 Penta: Una nuova generazione che segue uno dei vigneti stellati della Napa Valley è ottimista circa il futuro
Jason Lede sta guidando la prossima generazione nella cantina Stags Leap District che suo padre, Cliff, ha fondato 22 anni fa con ottimismo sul futuro della Napa Valley.
La regione, sede di alcuni dei vini migliori e più costosi del mondo, ha spinto contro diversi venti contrari. Nel 2020, gli incendi hanno spazzato via intere annate nella Napa Valley, compresi i vini a base di Cabernet di Cliff Lede, i prezzi per l’uva acquistata sono aumentati e molti giovani adulti preferiscono liquori, birra e cannabis, risparmiando vino per le occasioni speciali.
Jason Lede, 38 anni, non è eccessivamente preoccupato.
“Il vino è sempre stato qui, non lo vedo andare da nessuna parte”, dice. In particolare, Lede, che è stato appena nominato direttore generale della cantina, è ottimista sui consumatori tra i 20 e i 30 anni, poiché quelli che possono spenderanno soldi per cose più belle. “È lì che competiamo”, dice.
Cliff Lede aveva circa 40 anni e un dirigente con la grande attività di costruzione commerciale della sua famiglia nel Canada occidentale, quando ha incanalato la passione per la raccolta di Bordeaux nell’acquisto di un totale di 53 acri di terreno vigneto a Stags Leap, che era noto per la produzione di Cabernet di prim’ordine. Gli acquisti includevano 16 acri di collina vulcanica rivolta a sud-ovest sopra il Silverado Trail che ha chiamato Poetry Vineyard.
I vigneti combinati coprono la larghezza della denominazione Stag’s Leap, iniziando sulla collina e si estendendo fino al fiume Napa. La terra comprende pura roccia vulcanica in cima, attraverso la ghiaia, la roccia frantumata e il terrico. “Possiamo coltivare grandi Petit Verdot e Cabernet Franc e diverse espressioni di Cabernet Sauvignon tutti sulla stessa proprietà”, dice Lede.
Oggi, Poetry Cabernet Sauvignon è il vino di punta del produttore, un vino profondo e complesso che guadagna i migliori voti dalla critica. L’annata 2019 è stata rilasciata lo scorso settembre, vendendo al dettaglio per circa 375 dollari.
“Abbiamo fatto questo vino fin dal primo giorno, ed ha sempre rappresentato la miglior uva che teniamo da quella collina ripida, vulcanica e rocciosa di Stags Leap”, dice Lede.
Per attirare nuovi consumatori che potrebbero voler spendere, ma non così tanto, Cliff Lede sta ora producendo un Napa Valley Cabernet Sauvignon dalla propria uva. La maggior parte delle uve proviene dalla sua proprietà Stag’s Lake District, ma attinge anche da altre fonti coltivate in tenuta a Calistoga (da 20 acri la cantina ha acquistato nella parte settentrionale di Napa nel 2013) e nella regione più fredda di Carneros, una denominazione condivisa con Sonoma nella parte meridionale di Napa, dove la cantina ha acquistato 87 acri nel 2020.
La nuova etichetta sostituisce il suo Stags Leap District Cabernet, che si basava sulla uva acquistata da questa sotto-appellazione più piccola che era diventata sempre più costosa nel 2021, l’anno dopo il devastante Glass Fire. In quell’anno, Cliff Lede gettò via tutti i suoi grappoli per la preoccupazione che sarebbe stato contaminato dal fumo.
L’annata 2021 del suo Napa Cabernet, il primo di Cliff Lede, è un vino profondamente aromatizzato, floreale, fruttato scuro e ben bilanciato che ha un prezzo conservativo per Napa a 80 dollari a bottiglia.
Poiché Cliff Lede coltiva tutta la uva per questo imbottigliamento, può controllare come viene coltivato, il che gli permette di controllare i costi. “Questo ci aiuta solo a essere di nuovo un’azienda più sostenibile pur continuando a mantenere uno dei nostri principi fondamentali, che è fare vini onesti che non sono prezzi”, dice Lede.
Cliff Lede ha rilasciato circa 4.200 casse del suo Napa Valley Cabernet ad aprile (rispetto a soli 1.471 casi di Poetry), rendendolo il più ampiamente disponibile dei suoi vini in tutto il paese.
Un’altra nuova etichetta dominante sul Cabernet che si trova tra i vini Napa Cabernet e Poetry è Rhythm, che vende al dettaglio per circa 125 dollari a bottiglia. Il vino è prodotto da circa 37 acri di vigneto di ghiaia che cresce su due colline che circondano la sala di degustazione della cantina al suo confine meridionale. Il “vigneto era stato una fonte di molti vini diversi, ma non ha mai avuto un proprio imbottigliamento che rappresentava solo quel vigneto”, dice Lede.
Il nome, Rhythm, riflette una passione per la musica che è infusa in tutta la cantina, in melodie che suonano nella cantina e nella sala di degustazione per i blocchi di vigneti che prendono il nome dalle canzoni preferite di Cliff Lede. C’è “Moondance” di Van Morrison, “I Can’t Get No Satisfaction” dei Rolling Stones e “Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd, tra gli altri, che a volte vengono trasfatti in vini individuali o un vino miscelato di due o più blocchi.
“Suonare band come Nirvana o Led Zeppelin o Elton John porta energia all’intero business”, dice Lede.
Una generazione più giovane, ovviamente, Lede apprezza il gusto di suo padre per il rock classico, anche se è “molto più un fan dell’hip-hop”. Anche DJ nella Napa Valley, suonando brani come i Beastie Boys.
Rhythm è un vigneto relativamente grande, eppure la cantina ha fatto meno di 1.400 casse della prima annata 2021, scegliendo di essere selettiva sulle uve che vanno nel vino. “Volevamo che la gente ci tirasse il tappo e dicesse: ‘wow'”, dice Lede.
La poesia esprime più apertamente il terroir, il senso di essere in vigna e annusare la roccia al sole, mentre Rhythm offre frutta più anticipata, rendendola più accessibile quando è giovane, dice Lede. Il vino ha un po’ più corpo del Napa Cabernet, con molti sapori di frutta scura, una leggera nota di erbe e solo un pizzico di quercia. La prima annata del vino è stata messa a disposizione dei membri, ma è stata anche distribuita a ristoranti e negozi al dettaglio.
Con Rhythm, Lede dice che ora “abbiamo due vini che parlano di diverse parti della nostra tenuta”.
Quando il padre di Lede ha acquistato i vigneti iniziali nel 2002, ha ripiantato la terra, attingendo a “un approccio scientifico per abbinare i portainnesti giusti al terreno giusto ai cloni giusti”. Due decenni dopo, quell’investimento ha dato i suoi frutti con quello che Lede dice essere “qualità eccezionale”. Anche se l’approccio di suo padre sembrerebbe parlare di una “visione a lungo termine”, Lede dice che non pensa che suo padre abbia inizialmente pianificato che la cantina “sia la grande eredità familiare, ma ora ogni decisione che prendiamo è con questo in mente”.
Una ragione chiave è che quando Jason ha deciso all’inizio voleva essere nel settore del vino, dopo un’estate di lavoro in cantina. Suo padre gli ha dato una lista di cose che doveva fare prima, per completare la sua esperienza. Ciò includeva lavorare il raccolto altrove (cosa che ha fatto in Australia), ottenere un lavoro con un importatore/distributore in Canada, studiare come sommelier e infine ottenere un MBA.
“La mia intenzione non è quella di farlo e poi andare da qualche altra parte, mio padre lo sapeva”, dice Lede. “Ha fatto del suo meglio per tenermi lontano il più a lungo possibile”.
Oggi, anche sua sorella, che lavora con il family office, vive vicino alla cantina. “Ho un figlio, mia sorella ha due figli, e quindi pensiamo alle cose ora in termini di generazioni e di come impostare le cose per il successo a lungo termine”, dice Lede. Che i loro figli lavorino in cantina o meno, “capiranno quanto sia importante per la famiglia e faremo del nostro meglio per assicurarci che vada per un’altra generazione”.