visto che abito in un territorio baciato dal Prosecco ho decido di aggiungere un settore del mio blog dedicato a Bacco…

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16/01/26 Barron’s: Le vendite di vino sono sceso di nuovo nel 2025. Il fondo potrebbe finalmente essere in vista.

DaAbby SchultzSegui

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Punti chiave

A proposito di questo riepilogo

• Le entrate dell’industria vinicola statunitense sono scese a 74,3 miliardi di dollari nel 2025, continuando un calo dal 2020, ma il calo delle vendite potrebbe diminuire nel 2026.
• I vini premium, in particolare quelli al prezzo di 20 dollari in su, hanno ottenuto risultati migliori nonostante l’inflazione, mentre i vini sotto i 12 dollari hanno subito un declino a lungo termine.
• I cambiamenti demografici potrebbero aiutare l’industria man mano che più consumatori entrano nella fascia di età dai 30 ai 45 anni e i vini di alta qualità a marchio del distributore offrono valore.

L’industria del vino statunitense ha accumulato un altro brutto anno nel 2025, con entrate in calo a circa 74,3 miliardi di dollari da 75,5 miliardi di dollari dell’anno precedente, continuando una traiettoria iniziata dopo il 2020, secondo un rapporto annuale della Silicon Valley Bank pubblicato giovedì.

Ma il calo delle vendite potrebbe iniziare a rallentare quest’anno prima di trovare un “fondo accidentato” nel 2027-28, e poi, lentamente, diventare modestamente più alto, ha detto Rob McMillan, fondatore del gruppo vinico di SVB e autore del rapporto annuale, in un’intervista.

Dietro questa previsione ci sono i dati che McMillan ha valutato che mostrano varietà di vino specifiche – Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, miscele di vino rosso, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio – che vendono più nei negozi al dettaglio di quanto siano esauriti dai grossisti. Ciò significa che i grossisti, che sono bloccati con livelli storici di inventario elevati, non stanno facendo pressione sui rivenditori per vendere, dice.

“[I rivenditori] hanno effettivamente la possibilità di tagliare correttamente, e questo porterà a più vendite da parte dei grossisti”, dice. Le vendite dell’anno scorso sia per i rivenditori che per i grossisti erano ancora negative, “ma meno negative”, aggiunge McMillan. “Questo è il primo vero scatto verde”.

Ma la previsione di SVB, che è una divisione di First Citizens Bank, non si applica necessariamente a tutti i produttori di vino. Circa il 60% dell’industria dipende da vini venduti a meno di 12 dollari a bottiglia, e quel settore ha avuto un declino a lungo termine guidato dalla demografia. I consumatori più giovani, più propensi a gravitare verso vini più economici, hanno più opzioni oggi in birre artigianali, liquori e cannabis.

I vini premium, in particolare quelli da 20 dollari in su, stanno facendo il meglio, ma anche loro hanno sofferto nel 2025 dell’inflazione, di un cambiamento nella spesa discrezionale e di un calo della spesa dei consumatori benestanti, ha detto il rapporto. I migliori artisti erano i produttori dei migliori vini, in particolare le cantine che si concentravano sull’attrarre e trattenere i loro consumatori di fascia alta attraverso il marketing creativo diretto al consumatore e l’ospitalità, secondo il rapporto.

“C’è una divisione crescente caratterizzata dalla separazione tra le cantine che si adattano e quelle che rimangono leate alla precedente era di forte crescita”, ha detto il rapporto.

Una divergenza nelle prestazioni è evidente nella strategia dell’unica grande società quotata in borsa negli Stati Uniti nel settore del vino. A giugno, Constellation Brands ha venduto i suoi produttori “mainstream”, tra cui Woodbridge, Meiomi e SIMI, al Wine Group di proprietà privata, mantenendo i marchi che vendono vini al prezzo di 15 dollari o più. Questi includono Robert Mondavi Winery, To Kalon Vineyard Co., Mount Veeder e Prisoner Wine Co.—produttori che vendono anche vini al prezzo di oltre 100 dollari a bottiglia.

In un rapporto del 9 gennaio su Constellation, RBC Capital ha detto che “il sbandono dei marchi di vino tradizionali dovrebbe aiutare a migliorare la coerenza dei risultati”. L’azienda ha un rating “sottperform” sulle azioni.

McMillan ha iniziato ad avvertire nel 2019 che la traiettoria verso l’alto dell’industria vinicola statunitense, in vigore dal 1994, potrebbe presto bloccarsi sulle mutevoli preferenze dei consumatori. Quell’avvertimento, in gran parte ignorato, si è concretito quando i consumatori più giovani hanno cambiato le loro abitudini di consumo e i baby boomer amanti del vino hanno bevuto meno.

Nei prossimi anni, tuttavia, i cambiamenti demografici potrebbero aiutare l’industria man mano che più persone si spostano nella fascia di età “wine-friendly” dai 30 ai 45 anni, ha affermato il rapporto.

Anche se McMillan avverte i produttori di non essere compiacenti e di pensare che la domanda tornerà senza lavorare per essa. “Abbiamo perso circa il 20% di sconto sul top e ci vorrà molto tempo prima di vederlo tornare”.

Un altro aspetto positivo per l’industria è che molto vino di alta qualità viene venduto attraverso marchi privati presso rivenditori come Total Wine & More e Costco Wholesale e negozi di alimentari come Kroger. In alcuni casi, i rivenditori stanno imbottigliando vini da denominazioni di fascia alta, dando ai consumatori la possibilità, ad esempio, di assaggiare un vino fatto con uve coltivate nella pregiata denominazione Rutherford di Napa per 20 dollari invece di 75 dollari a 100 dollari.

“Questo è di gran lunga il miglior mercato di consumo per i consumatori che ci sia mai stato”, afferma McMillan. “Basta andare in quei posti che hanno un marchio privato e quando vedi quelle denominazioni davvero strette, è quello che vuoi comprare”.

I consumatori che possono acquistare un ottimo vino a prezzi accessibili possono persino trasformarsi in nuovi amanti del vino.

Scrivi ad Abby Schultz all’indirizzo abby.schultz@barrons.com

13/01/26 Bloomberg: Il vino naturale ha cambiato il modo in cui il mondo beve

Un tempo una ribellione grintosa contro la vinificazione industriale, il vino naturale è diventato globale, rimodellando il gusto, l’agricoltura e persino il significato di “buon” vino.

By Elin McCoy

Takeaways by Bloomberg AIHide

• Natural wine is no longer niche, with the number of global spots offering it increasing 60% from 2021 to 2024, and its reach expanding to various cities worldwide.
• The global natural wine market is projected to reach $3.66 billion by 2033, with demand driven by Generation Z and millennials, and its influence extending to how grapes are grown and mainstream wine is made.
• The natural wine movement has shifted demand to lighter, fresher wines and has improved winemaking practices, with many producers adopting low-intervention tenets and reducing sulfur use, although finding good natural wines can still be challenging due to the lack of legal standards.

Machine translated from English to Italian.

In un magazzino di Brooklyn, all’inizio di novembre, la fiera New York Raw Wine del 2025 era in fermento tra i bevitori a caccia delle ultime novità in fatto di vini naturali. Vignaioli e importatori vestiti in modo informale versavano i loro vini a una folla entusiasta che sfoggiava barbe, berretti di lana (faceva freddo), gilet di pile, jeans consumati, stivali consumati: la lunga divisa del vino naturale.

L’atmosfera era più sommessa rispetto all’esuberanza tribale del primo momentoFiera del vino crudo a Londra nel 2012. All’epoca il vino naturale era una ribellione di un piccolo gruppo contro la vinificazione convenzionale, con carte e manifesti che dichiaravano i principi della viticoltura biologica e dell’assenza di additivi da loro sostenuti. Bere i vini Gli appassionati venivano etichettati come “ragazzi cool” anti-autorità, che davano valore alla trasparenza, all’autenticità, alla natura, all’ambiente e a piccoli produttori iconoclasti con una storia romantica sui titani del vino aziendale. I vini avevano un fascino controculturale, diverso da quello dei tuoi genitori.BloombergPursuits

Oggi il vino naturale non è più una nicchia. Uno sguardo al programma di Raw del 2025 ne mostra l’attuale portata: oltre all’evento di New York, la fiera ha fatto tappa a Berlino, Copenaghen, Montreal, Parigi, Shanghai, Tokyo e Verona, in Italia. Questa primavera aggiungerà ShenzhenBottiglie di pét-nat frizzante, vino arancione saporito e interventi minimi compaiono nelle liste dei ristoranti stellati Michelin, e i più accaniti esempi senza aggiunta di zolfo E enoteche sono pubblicizzati su Vogue . 

Trovarli è più facile che mai. Il numero di punti vendita globali che offrono vino naturale è aumentato del 60% dal 2021 al 2024, secondo un’app francese. Uvettal’ultimo rapporto di .

Parigi è ancora la capitale mondiale, con quasi 600 locali nel 2024, mentre l’Italia ha visto un aumento di 35 volte dei locali dal 2016. L’app elenca 3.870 bar e 3.428 enoteche, in 2.313 città in 35 paesi in cui almeno il 30% delle selezioni di vini soddisfa i criteri per Vin Méthode Nature, una carta volontaria formale sottoscritta dal Ministero dell’Agricoltura francese. Isabelle Legeron, fondatrice di Raw Wine, afferma che la scena è in fermento a Montreal e Tokyo.

Tutto ciò dimostra come questo importante movimento enologico del XXI secolo sia andato oltre lo status di moda passeggera. Secondo la società di ricerca IWSR Drinks Market Analysis, sebbene il consumo complessivo di vino sia in calo, la domanda di vini naturali, biologici e altri vini alternativi è in aumento. Chi li beve? La Generazione Z e soprattutto i Millennial.

In tutti i mercati esaminati dall’IWSR, nel 2024 il 31% dei consumatori abituali di vino era a conoscenza del vino naturale, in aumento rispetto al 26% del 2021. Negli Stati Uniti, in particolare, il 18% aveva cercato di acquistarlo nei sei mesi precedenti; nel Regno Unito, l’11%.

Un rapporto di settembre 2025 di DataIntelo Consulting Pvt Ltd. prevedeva che il mercato globale del vino naturale avrebbe raggiunto i 3,66 miliardi di dollari entro il 2033, rispetto agli 1,48 miliardi di dollari del 2024.

“Il vino naturale sta diventando vino, è passato di moda”, afferma Alice Feiring, autrice di due libri e un sottostacksull’argomento. Ha influenzato il modo in cui vengono coltivate le uve, come viene prodotto il vino tradizionale e il modo in cui pensiamo al vino. Il confine tra i naturalisti e altri di fascia alta la questione dei produttori artigianali sta diventando sempre più confusa. Alcuni sostenitori più accaniti non sono molto contenti dell’approccio “big tent”.  

Cosa è cambiato nel vino naturale

Innanzitutto il vino naturale haha contribuito a risvegliare e spostare la domanda a vini più leggeri e freschi, con più purezza, brio, energia e personalità, in contrapposizione a quelli un tempo popolari, ricchi di alcol e dal sapore di quercia.

In viticoltura, l’agricoltura biologica e biodinamica incontra il favore sia dei consumatori attenti alla salute e all’ambiente, sia di un numero sempre crescente di viticoltori preoccupati per il cambiamento climatico. Si prevede che il mercato globale del vino biologico, di cui il vino naturale è un sottoinsieme, triplicherà il suo valore entro il 2030. a 25,1 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto dell’11,3%, secondo un recente rapporto di InsightAce Analytic Pvt Ltd.

Nella vinificazione, sempre più produttori seguono i principi del vino naturale basso intervento principi: fermentazione con lievito nativo; evitare additivi, coloranti e soluzioni high-tech in cantina; e ridurre la quantità di zolfo utilizzata come conservante per proteggere la freschezza e il sapore, anche se pochi hanno adottato l’ideale del vino naturale senza aggiunta di solfiti. (Molti sostengono che in realtà si tratti di un ritorno alla vinificazione tradizionale, prima dell’avvento delle sostanze chimiche.)

Sebbene i legami con mal di testa e problemi di salute siano stati ampiamente smentiti e solo una piccola percentuale di bevitori abbia un’allergia ai solfiti, hAlti livelli di zolfo aggiunto possono mascherare gli aromi del vino, appiattirne i sapori e in generale far sì che il vino “manchi di vita”.

Allo stesso tempo, la vinificazione naturale è migliorata in generale. Sceglierne uno non è più come giocare alla roulette russa con le papille gustative. Dieci anni fa, troppi vini che assaggiavo emanavano aromi di stalla o di solvente per unghie, e sapori di sidro o di odore strano – o, peggio ancora, un sentore di topo, un odore da gabbia per criceti, ripugnante e che può essere evitato aggiungendo zolfo. A volte i bevitori si lamentavano del fatto che i vini avevano un sapore strano e folle, non semplicemente selvaggio, e incoerente da una bottiglia all’altra.

Feiring attribuisce questi inciampi alla domanda improvvisa iniziata intorno al 2015, quando i vini naturali scarseggiavano e i nuovi produttori spesso non avevano le competenze necessarie e lanciavano i loro vini troppo in fretta.I grandi produttori di vini commerciali privilegiano la coerenza rispetto all’emozione, soprattutto nella fascia di prezzo più bassa. L’uso di zolfo garantisce un certo livello di coerenza, mentre l’assenza di zolfo è più rischiosa..)

I principali importatori hanno insistito per migliorare la propria immagine e hanno scartato i vini che presentavano problemi. Alcuni produttori ora aggiungono piccole quantità di zolfo prima dell’imbottigliamento per ridurre i rischi e mirano consapevolmente a rendere i loro vini più accettabili per il grande pubblico. Altri produttori hanno collaborato per capire come prevenire i difetti senza compromettere i propri ideali.

Il movimento ha anche distrutto un sacco di tovaglia biancaelitarismo collegato al consumo di vino e lo ha reso più egualitario e, sì, divertente, aiutato dalle divertenti etichette disegnate a mano, dall’ascesa di Instagram e dalla proliferazione di wine bar informali e informali.

Come trovare buoni vini naturali

Lo stereotipo secondo cui sia difficile trovare vini naturali gustosi persiste. Molti consumatori hanno ancora un’immagine negativa dell’intera categoria a causa di precedenti esperienze con bottiglie difettose. Proprio come nessuna regione vinicola è universalmente di alta qualità, anche per i vini convenzionali, so si abbina ai vini naturali.

E dato quanto ampiamente viene utilizzato oggi il termine “vino naturale”, gli appassionati a volte trovano difficile identificare esattamente cosa si qualifichi — tNon esistono ancora norme giuridiche per definire il vino naturale.

Da qualche anno l’industria vinicola francese ha introdotto la certificazione volontaria privata Vin Méthode Nature, e circa 300 viticoltori provenienti da 12 paesi aderiscono agli standard di VinNatur. Entrambi codificano le pratiche agricole e di vinificazione richieste, ma sono ancora divisi sulla quantità di zolfo che può essere aggiunta, da nessuna a meno di 50 milligrammi, che è comunque molto bassa.

Per i puristi, la chiave è non aggiungere zolfo. Solo circa un terzo dei vini presentati alla fiera Raw Wine soddisfa questo requisito. La dicitura da cercare sulle etichette è “senza solfiti aggiunti” o “ sans soufre ”.

Ho scoperto che gli esempi più affidabili provengono da produttori rinomati, come Domaine Binner, in Alsazia; Tschida, in Austria; e Clos du Tue Boeuf, nella Loira, i cui marchi sono disponibili in tutti i principali mercati. Provate il Gut Oggau Atanasius 2023 ( 40 dollariUSA; Unione Europea e Regno Unito, 46 sterline ). Questa tenuta austriaca è un marchio di culto persino in Giappone, e il suo blend rosso di Blaufränkisch e Zweigelt è speziato, succoso, profumato di ciliegia e perfetto da bere fresco.

I vini arancioni, i cosiddetti bianchi ambrati o a contatto con le bucce, hanno contribuito all’ascesa del vino naturale, sebbene oggi molti siano prodotti in modo convenzionale. Il succo macera con le bucce per un periodo breve o lungo per acquisire colore e tannini. Minore è il tempo di macerazione, più leggero e accessibile è il vino. Provate il Two Shepherds Centime 2021, un blend californiano di vermentino e picpoul che ha trascorso 12 giorni sulle bucce ( 34 dollari ).

Per naturalmente effervescente pét-nats? A questo punto sono un po’ stufo dei pét-nat torbidi, ma non dell’Astro Bunny di Wildman Wines dal Sud Australia, un blend torbido e senza solfiti di quattro uve bianche e una rossa. È aspro, con sentori di pesca, secco e delizioso ( 34 dollari USA, 27 sterline nel Regno Unito). 

Molti produttori che aggiungono una piccola quantità (meno di 35 mg) di zolfo, che indicano in etichetta, ora scelgono di definirsi “a basso o minimo intervento” anziché “naturale”. Il problema è che anche questi termini non hanno una definizione, quindi la chiave per la qualità e il suo significato è concentrarsi sul nome dell’importatore riportato sul retro dell’etichetta.

Negli Stati Uniti,Jenny e Francois, Selezioni di Percy, José PastorE Selezione Massale portare alcuni dei migliori. Nel Regno Unito,Le grotte dei Pirenei è sia un importatore che un rivenditore specializzato in vini naturali.

Per ottenere una buona bottiglia, è anche utile imparare un po’ di vocabolario. Le parole positive sono “vibrante”, “succoso”, quasi pulsante di “vita ed energia”. Il Glou-Glou è un vino facile da bere, leggero, divertente e molto fruttato. Alcuni sapori particolari possono essere buoni, come note terrose, sapide, di cuoio o affumicate, mentre altri come aceto, puzzolente o di cortile non lo sono..

Ma in definitiva non ci sono garanzie di qualità.

“Se vuoi qualcosa di prevedibile, stai lontano dal vino”, mi disse una volta lo scrittore ed ex importatore Terry Theise. “Se sei curioso, devi accettare che l’incertezza è inestricabilmente legata all’esperienza”. Brindo a questo.

31/12/25 Bloomberg: Come cambierà il mondo del vino nel 2026

Un’atmosfera informale e un senso di avventura prendono il sopravvento. E poi, le bollicine!

Takeaways by Bloomberg AI

• Climate change will affect grape growing, causing winemakers to plant more vines in cooler climes.
• Nonalcoholic wines will go more mainstream, with bigger selections in restaurants and better-tasting examples as technology improves.
• Sales of wine may be down, but Generation Z and millennials are consuming more wine, with wine bars and natural wine fairs packed with those consumers.

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Ho scrutato il mio calice di cristallo per vedere come andrà il mondo del vino nel 2026, ma al momento il futuro è incerto. Per esempio: la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncerà contro i dazi del presidente Donald Trump , impedendo così ai prezzi del vino di aumentare ulteriormente? Bisognerà aspettare e vedere.

D’altro canto, sono fiducioso che il cambiamento climatico influenzerà la coltivazione della vite nel prossimo futuro. Il Met Office del Regno Unito prevede che il 2026 sarà tra i quattro anni più caldi mai registrati, il che significa più alluvioni, tempeste, ondate di calore, siccità e incendi boschivi nelle regioni storiche nel 2026, costringendo i viticoltori a piantare più viti in climi più freddi come in Svezia .BloombergPursuits

Alcune tendenze dell’anno appena trascorso sono ancora in evoluzione. I vini analcolici diventeranno ancora più popolari, con una selezione più ampia nei ristoranti e vini dal sapore ancora migliore grazie al progresso tecnologico. Cinque grandi aziende francesi aziende  sono sul caso, con il gigante Castel che ha annunciato un investimento di 10 milioni di euro (11,8 milioni di dollari) in uno stabilimento di produzione analcolica nella Valle della Loira.

I vini bianchi continueranno a superare i rossi; i viticoltori di Sancerre hanno persino aperto un nuovo ufficio a Bangkok a dicembre. L’adozione dell’eco-etica da parte delle aziende vinicole si traduce in un aumento degli investimenti nell’agricoltura rigenerativa, e la controversia sul rapporto tra vino e salute e sull’opportunità di riportare sulle bottiglie un’avvertenza sul rischio di cancro continua.

Le vendite di vino potrebbero essere in calo, ma sono più ottimista dei miei colleghi e rifiuto una visione pessimistica. Nuovi dati dallo studio di riferimento sulla segmentazione dei consumatori di vino negli Stati Uniti del 2025. ha scoperto che la Generazione Z (nata tra il 1997 e il 2012) ha aumentato i consumi nell’ultimo anno, in linea con le generazioni precedenti quando hanno raggiunto la maggiore età, e i Millennial (1981-1996) hanno superato i Baby Boomer diventando la più grande coorte di consumatori di vino.

Enoteche e fiere del vino naturale sono piene di questi consumatori. Il vino è ormai parte integrante della cultura pop e del mondo dello sport (date un’occhiata ai nuovi vini NBA di Kendall-Jackson), oltre a essere protagonista di film come la commedia romantica di Netflix ” Champagne Problems” . La seconda stagione della serie di successo “Drops of God” uscirà prossimamente. il 21 gennaiosu Apple TV.

E mentre le vecchie idee sul vino pregiato cambiano rapidamente, “rendere il vino di nuovo divertente” è il nuovo zeitgeist. Ecco cos’altro vedo nel mio bicchiere:

Berrai più spumante, da luoghi sorprendenti

Le vendite di champagne sono in calo, ma le bollicine sono state in generale meno colpite rispetto alla crisi che ha colpito i vini fermi negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia, dove le vendite di prosecco sono cresciute del 12% lo scorso anno. Secondo un sondaggio condotto su quasi 5.000 adulti statunitensi e pubblicato all’inizio di dicembre dal Wine Market Council, una società di ricerche di mercato statunitense, i millennial e la generazione Z si concedono il vino spumante molto più dei baby boomer.

Perché? Lo spumante è ormai un vino lifestyle, da bere tutti i giorni, come il rosé, da sorseggiare con cibo da asporto tailandese o cinese. Per non parlare del fatto che, se servito in un calice, è meravigliosamente instagrammabile.

I produttori di vino di tutto il mondo hanno intenzione di soddisfare questa sete. Vedrete più opzioni che colmano il divario di prezzo tra Champagne e Prosecco, come i Crémant francesi, gli spumanti inglesi, il Lambrusco secco e i Sekt tedeschi e austriaci. Aspettatevi l’ascesa delle bollicine provenienti da nuove regioni e da uve autoctone. Lo attribuisco al…L’attrattiva dell’avventura, con i piccoli produttori di nicchia percepiti come più autentici, rispetto ai grandi marchi di Champagne come Moët, che sembrano più aziendali. E senza le regole AOC restrittive come nella Champagne, i produttori di spumante possono utilizzare praticamente qualsiasi tipo di uva, il che significa anche gusti molto diversi.

La produzione di spumante bianco dell’Etna, ottenuto da uve siciliane autoctone come il grillo e il catarratto, è più che raddoppiata tra il 2019 e il 2024. Richard Geoffroy, ex chef de cave di Dom Pérignon, ha lanciato nel 2025 uno spumante corso fermentato in autoclave con il nome Avvizzà; è prodotto con un blend di tre vitigni autoctoni dell’isola. Il nuovo punto di riferimento per le bollicine boutique della California è Santa Rita Hills.

Andrai nelle cantine per vivere un’avventura, non solo per degustare

I giovani amanti del vino desiderano autenticità ed esperienze immersive, e sempre più aziende vinicole li conquisteranno con avventure locali. Rapporto globale sul turismo del vino 2025hanno scoperto che il 73% delle 1.310 aziende vinicole intervistate in 47 paesi prevede di espandere le proprie attività offerte. (Queste rappresentano ormai in media il 25% del fatturato di un’azienda vinicola.) 

In Sudafrica, alcune tenute offrono divertimento all’aria aperta di giorno e degustazioni di vini e cibo di notte. I percorsi per mountain bike a Tenuta di Rhebokskloofa Paarl sono un mix di salite ripide e discese emozionanti.Tenuta Morgenhof Offre la possibilità di praticare il quad nelle aree vietate di Stellenbosch. E la valle di Franschhoek è un luogo ideale per il parapendio e la teleferica, anche se, mi rassicurano, non con un bicchiere in mano.

Andrai a caccia di valori

Sì, i miliardari stanno facendo incetta di costosi Borgogna, ma convenienza e rapporto qualità-prezzo saranno le parole d’ordine del vino nel 2026.

Essere avventurosi vi garantirà (nella maggior parte dei casi) le migliori offerte, il che significa cercare vini provenienti da regioni meno conosciute dell’Europa orientale, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, soprattutto quelli prodotti con vitigni locali. Per i bianchi, pensate ai fragranti esempi di uve grillo siciliane e di godello spagnolo. Per i rossi, cercate i rossi greci leggeri e freschi, ottenuti da uve liatiko a Creta, e i vini da assemblaggio vivaci e speziati di touriga franca del Douro in Portogallo.

E non dimentichiamo che l’eccesso di uva della California sta ispirando nuove etichette commerciali, tra cuiCamma X, che “recuperano” gli scarti delle cantine più prestigiose e vendono il vino senza il nome famoso a prezzi stracciati. 

Sempre più ristoranti abbandoneranno la carta dei vini formale

Le carte dei vini corte, semplici e iper-curate sono diventate una tendenza, e la prossima tendenza nella ristorazione informale è la carta dei vini senza scritte. Uva umile le posizioni hanno elenchi ma ti incoraggiano a rispondere ad alcune domande veloci e lasciare che siano loro a fare l’abbinamento. A Mensa a Notting Hill, basta scegliere un bicchiere di vino rosso o bianco da un barile.

Nell’accogliente Stati Uniti Condito Nei wine bar di Brooklyn, Manhattan e Nashville, è tutta un’interazione personale: dici ai sommelier cosa stai cercando e loro ti propongono alcune scelte da assaggiare. Lo stesso vale per Les Enfants du MarchéA Parigi. È una buona notizia? O no? È divertente e facile, ma forse non è così soddisfacente per gli amanti del vino.

L’intelligenza artificiale sarà il tuo sommelier virtuale e il creatore di itinerari a Napa 

L’intelligenza artificiale sta rimodellando il modo in cui il vino viene coltivato e prodotto, con sensori e droni basati sull’intelligenza artificiale che monitorano l’umidità del suolo e rilevano le malattie della vite prima che si diffondano, valutano le condizioni meteorologiche e prevedono i tempi della vendemmia. A Bordeaux, robot guidati dall’intelligenza artificiale potano, diserbano e spostano l’uva dai tavoli di cernita ai tini di fermentazione.

E l’anno prossimo l’AI lascerà il segno sull’enoturismo. Napa Valley Marriott Hotel & Spa è il primo hotel della regione a collaborare con Preferabli, il software di intelligenza artificiale per la raccomandazione dei vini, e la sua nuova app Tastefuli, integrandoli nell’esperienza degli ospiti dell’hotel. L’idea è di offrire consigli personalizzati su cibo, vino e liquori, nonché tour delle cantine in base al profilo degli ospiti: una nuova forma di concierge.. Ulteriori partnership sono previste a Napa e nella Bay Area all’inizio del 2026, poi in tutta la costa occidentale e in tutto il Nord America. A breve anche il Regno Unito.

Sicuramente le visite alle cantine suggerite includeranno la splendida cantina recentemente ristrutturata Cantina Robert Mondavi apertura a maggio, ma tieni presente che il San Francisco Chronicle ha recentemente segnalato alcune limitazioni dell’intelligenza artificiale. ChatGPT,Jess Lander del Chronicletrovato, indirizza principalmente i visitatori verso luoghi turistici ben noti. Per i luoghi nascosti e dall’atmosfera rilassata, è comunque necessario un essere umano esperto.

Le bottiglie di vino di nuova concezione prenderanno il sopravvento

Sta arrivando un nuovo Far West di formati di bottiglia. Fino al 2025, il vino negli Stati Uniti poteva essere venduto legalmente solo in un numero limitato di formati, dalle bottiglie per aerei ai grandi formati che prendono il nome dai re biblici. Ora ci sono altri 13 formati consentiti, per lo più di piccole dimensioni.Cofanetto regalo The Estate Collection by the Glass di Daou Vineyards, ad esempio, offre tre miscele rosse di lusso in bottiglie da 100 millilitri, che sembrano un po’ delle provette. Prevedo cabernet di culto commercializzati in raffinate confezioni da sei, nel tentativo di renderli più accessibili.

Ma ho ancora tante, tante domande

Quale vino verseranno Taylor Swift e Travis Kelce al loro matrimonio a giugno? I rossi al cioccolato come il Nobile Rosso Dubai Chocolate prenderanno piede grazie all’attuale interesse della Generazione Z per i vini dolci ? Smetteremo di parlare (per favore) di “bere consapevolmente”? E sarà quest’anno il ritorno dello Zinfandel ?

Nel 2026 racconterò tutte queste storie e molte altre ancora.

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31/12/25 Corriere del Veneto: vino dealcoolizzato

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04/12/25 Bloomberg: Il CEO di Campari, Simon Hunt, vuole sostituire la birra con l’Aperol Spritz negli Stati Uniti

By Antonio Vanuzzo

December 4, 2025 at 6:00 AM GMT+1Save

Takeaways by Bloomberg

– Simon Hunt, nuovo CEO di <strong>Davide Campari-Milano NV</strong>, vuole rendere l’Aperol Spritz un drink quotidiano negli Stati Uniti come lo è in Europa, puntando soprattutto su Texas e grandi città.

– L’azienda concentra gli sforzi su 11 metropoli americane (tra cui California, New York, Texas e Florida) e lancia versioni premiscelate e alla spina per competere direttamente con la birra.

– L’obiettivo è sostituire la birra con l’Aperol Spritz: per raddoppiare le vendite globali di Aperol basterebbe conquistare l’1,5% del mercato della birra premium.

– Nonostante il calo dei consumi di alcol e l’indebitamento per l’acquisto di Courvoisier, Hunt vede negli USA la grande opportunità di crescita e sta preparando cessioni di marchi minori per ridurre il debito.

Simon Hunt, il nuovo amministratore delegato del produttore di bevande Davide Campari-Milano NV , vuole che l’Aperol Spritz diventi un punto fermo in Texas, così come lo è a Milano e Berlino. 

“Gli Stati Uniti rappresentano una grande opportunità”, ha detto Hunt al podcast in lingua italiana di Bloomberg,Quello Che i Soldi Non Dicono“Metà degli americani non ha mai sentito parlare di Aperol Spritz.”

L’ulteriore espansione nel mercato americano della birra mira ad aumentare le vendite del prodotto più popolare di Campari nel suo mercato più grande. È un elemento chiave del piano di Hunt per rilanciare il produttore di bevande, le cui azioni sono crollate di circa il 40% negli ultimi due anni. Hunt, entrata a far parte dell’azienda a gennaio, sta lottando con i consumatori che bevono meno, i dazi doganali da Stati Uniti e Cina e i debiti derivanti dall’acquisizione del marchio di cognac Courvoisier.

Per saperne di più:Campari nomina Hunt, veterano del settore, nuovo CEO in un momento di pressione negli Stati Uniti

L’espansione negli Stati Uniti si è inizialmente concentrata su 11 delle più grandi città degli Stati Uniti, ha affermato Hunt, e la società ha indicato California, New York, Texas e Florida come “stati strategici chiave”. Queste città target includono probabilmente New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Austin, Denver, San Francisco, Boston, Jersey City, Phoenix e Las Vegas, ha affermato l’analista di Barclays. Laurence Whyatt ha affermato in una nota. Insieme, rappresentano il 65% dell’Aperol consumato negli Stati Uniti, ha affermato.

Secondo Whyatt, promuovere il marchio nelle prossime 10 città più grandi degli Stati Uniti potrebbe aumentare le vendite del liquore del 12% in cinque anni, se l’azienda raggiungerà livelli di penetrazione simili.

Aperol era un prodotto di nicchia conosciuto soprattutto nel nord-est italiano quando Campari lo acquistò due decenni fa. Creato nel 1919, il liquore agrodolce è fatto con arancia, radice di genziana (un’erba comunemente presente negli amari) e china (la cui corteccia conferisce all’acqua tonica il suo sapore). Con Campari, l’Aperol Spritz – tre parti di prosecco, due parti di Aperol, una parte di soda, guarnito con una fetta d’arancia – è diventato globale. Il drink ora costituisce circa un quarto del… vendite dell’azienda.

Negli Stati Uniti, Campari sta lavorando per aumentare la notorietà del marchio attraverso eventi pubblici e iniziative. Quest’estate a New York, l’azienda ha inviato 100 baristi nei luoghi turistici della città con vassoi di Aperol Spritz. L’azienda ha allestito una “piazza” con il suo brand che serve drink al Coachella in California e ha allestito un bar con patio durante gli US Open di tennis.

“Come possiamo trovare i consumatori che aspirano a essere italiani?”, ha detto Hunt, che ha cittadinanza britannica e australiana e ha trascorso più di trent’anni nel settore delle bevande. “Stato per stato, città per città, come vogliamo diffondere questo concetto nel resto del mondo? Stiamo lavorando su questo processo ora perché abbiamo scoperto che c’è domanda di Aperol a livello globale”.

Spritz di nove secondi

L’obiettivo di Hunt è convincere i clienti a ordinare il cocktail frizzante al posto della birra. Per raddoppiare le vendite di Aperol a livello globale, l’azienda dovrebbe conquistare circa l’1,5% del mercato attualmente destinato alle birre premium, ha affermato. Aperol sta introducendo versioni premiscelate, tra cui una alla spina, disponibile ai festival musicali sul Lago di Como e in Puglia, che si versa in circa nove secondi, con la stessa rapidità di una pinta.

“Siamo in competizione con la birra, e la birra dura nove secondi, quindi dobbiamo essere almeno altrettanto veloci”, ha detto Hunt. “In altre parti del mondo dove non abbiamo il Prosecco, potremmo non avere il bicchiere, il ghiaccio e l’arancia: stiamo valutando quale sia il formato di confezionamento più adatto a noi”.

Una versione premiscelata del più forte Campari Spritz sarà disponibile in bottiglia nel secondo trimestre del prossimo anno.

Sebbene Aperol sia la principale priorità di investimento dell’azienda a livello globale, la strategia “comporta alcuni rischi”, ha affermato Margherita Strazzari, gestore patrimoniale di Sempione Sim SpA. La quota di mercato dell’azienda negli Stati Uniti si è leggermente ridotta nel 2024 e nel 2025, ha affermato. “Campari sta inoltre affrontando una crescente concorrenza, ad esempio da parte di marchi come Rémy Cointreau, che stanno entrando nel mercato dello spritz”.

La birra è ancora la bevanda alcolica più popolare negli Stati Uniti, con il 38% degli intervistati in un sondaggio di agosto sondaggio Gallup affermando che era la loro bevanda preferita, superando vino o liquori. Il mercato complessivo della birra negli Stati Uniti è stato di 116,8 miliardi di dollari l’anno scorso, secondo Associazione dei birrai.

Ma anche i produttori di birra più popolari stanno lottando con i bassi livelli di consumo globale. Il produttore di Budweiser e Stella Artois, Anheuser-Busch InBev, segnalato Vendite globali inferiori alle aspettative nel terzo trimestre. Carlsberg A/S ha segnalato un calo nei volumi di birra trimestrali e Heineken NV ristretto le sue prospettive di profitto in presenza di una crescita più debole.

Per saperne di più:Gli americani abbandonano il vino per sballarsi con le caramelle gommose in questo Giorno del Ringraziamento

La crescita delle vendite di Campari negli Stati Uniti è stata Piattonel 2024 da un anno prima e caduto 2% nei primi nove mesi del 2025.

Livelli di debito

Hunt si sta concentrando su Aperol e su alcuni altri prodotti chiave, mentre Campari si prepara a vendere alcuni dei circa 70 marchi dell’azienda per ridurre il debito. Il portafoglio di Campari si è ampliato sotto la guida dell’ex CEO.Bob Kunze-Concewitz, che si è ritirato l’anno scorso e ha speso circa 3 miliardi di euro in più di due dozzine di accordi durante il suo mandato. Il suo più grande è stato l’Acquisizione di Courvoisier per 1,2 miliardi di dollari, annunciato alla fine del 2023.

“La tempistica dell’accordo con Courvoisier è stata difficile poiché i dazi sugli alcolici importati in Cina, un mercato fondamentale per quel segmento, erano già un tema”, ha affermato l’analista di Mediobanca. Alessandro Tortora disse.

Il rapporto tra indebitamento netto e utile rettificato prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni della società era pari a 2,9 alla fine di settembre. Campari si era impegnata a ridurlo da un pro-forma 3,5 volte nello stesso periodo dell’anno scorso. Questo è alla pari con i rivali tra cui Cointreau e Pernod Ricard SATuttavia, i livelli di debito più elevati hanno fatto salire le spese finanziarie a 80 milioni di euro nei primi tre trimestri del 2025, rispetto ai 56 milioni di euro di un anno fa.

Hunt sta valutando la vendita di asset “per ridurre la leva finanziaria il più rapidamente possibile”, ha affermato. “Il secondo motivo per cui vendiamo è che dedichiamo moltissimo tempo e sforzi a lavorare su questi marchi, e non ne ricaviamo alcun profitto”.

Oltre ad Aperol, gli altri prodotti dell’azienda marchi stellari Tra i brand emergenti figurano Campari, la tequila Espolòn, Courvoisier e Wild Turkey, che insieme rappresentano un altro 31% del fatturato. Tra i nuovi arrivati figurano Crodino, una bevanda analcolica agrodolce, e Sarti Rosa, uno spritz rosa e fruttato che sta riscuotendo un grande successo in Germania, dove si beve birra, ed è diventato il secondo marchio Campari nel Paese nel terzo trimestre.

Campari disposto della sua attività di spumanti e del produttore di vermouth Cinzano per 100 milioni di euro a giugno.

Campari condivide anche ha preso un colpo il mese scorso, dopo che la procura italiana ha ordinato il sequestro delle azioni del suo azionista di controllo, Lagfin SCA, nell’ambito di un’indagine fiscale. Campari, che non è accusata di illeciti nell’ambito dell’indagine, ha rifiutato di commentare. Lagfin ha affermato che le richieste fiscali sono infondate.

Consumo in calo

Oltre al peso del debito, gli investitori sono generalmente preoccupati per il calo del consumo di alcol, in particolare tra i giovani adulti. La percentuale di adulti statunitensi che dichiarano di bere è scesa al 54%, il livello più basso in quasi 90 anni, dopo diversi cali consecutivi, ha affermato Gallup nel rapporto di agosto. La maggior parte degli americani intervistati ha affermato che bere con moderazione non è salutare e coloro che bevono hanno dichiarato di bere meno.

A livello globale, i volumi delle bevande alcoliche sono diminuiti dell’1% nel 2024 rispetto all’anno precedente, trainati da cali più ampi negli Stati Uniti e in Cina, secondo un rapportodall’International Wine and Spirits Record.

Hunt ha affermato che alla fine i clienti sceglieranno bevande di qualità superiore anche se bevono meno spesso.

“C’è una crescente evidenza che ci sono ostacoli strutturali al consumo di bevande alcoliche”, ha affermato Mitch Collett, responsabile della ricerca sulle bevande europee presso la Deutsche Bank AG di Londra. “Quello che nessuno sa veramente è fino a che punto ciò sia solo una questione di salute o di altri fattori come l’aumento del costo della vita e i vincoli e le richieste che le persone hanno sui loro portafogli.”

Campari “fa davvero un ottimo lavoro nel costruire i propri marchi, ad esempio sponsorizzando Coachella o gli US Open”, ha affermato. “Ma il rischio è sempre: otterrò il giusto ritorno su quell’investimento, considerando le difficoltà più ampie?”

— With assistance from Chiara Albanese, Tommaso Ebhardt, Jennifer Creery, James Cone, and Sofia Horta e Costa

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11/11/25 Bloomberg: 2025 Si Rivela un Ottimo Anno per il Vino

By Elin McCoy

Punti Salienti:

• Sebbene con poche eccezioni, le rese del raccolto rivelano che non ce ne sarà tanto dalle principali regioni vinicole del mondo, ma la qualità è alta grazie a temperature in aumento e clima estremo.
• Raccolti record precoci in Europa: Saint-Emilion l’28 agosto, Alsazia il 19 agosto, Champagne il 20 agosto; rese inferiori ma vini promettenti in Francia, Germania, Spagna e Italia.
• Negli USA, annate luminose e complesse a Napa e Sonoma nonostante incendi e mancanza di domanda; ottimismo per vini ricchi e bilanciati in Oregon e Washington.
• Sfide: cambiamenti climatici causano imprevedibilità, incendi distruttivi e rese ridotte; calo consumi e tariffe promettono prezzi più alti.

Il 28 agosto a Saint-Emilion, in Francia, i raccoglitori si sono sparpagliati nel vigneto di Château Troplong Mondot. È stato l’inizio della raccolta più precoce nella storia della tenuta.

La raccolta precoce record è stata una caratteristica chiave del raccolto 2025. In Alsazia, la data era il 19 agosto; in Champagne, il 20 agosto; per le uve bianche nella Valle del Rodano, metà agosto, due settimane prima dell’anno scorso. Nella regione tedesca del Rheingau, alcune uve sono state raccolte alla fine di agosto, tre settimane prima della media a lungo termine.

Nella maggior parte delle zone vinicole europee, le raccolte sono state rapide. Al first-growth Château Mouton Rothschild a Bordeaux, le prime uve rosse sono arrivate il 5 settembre, e la raccolta si è conclusa storicamente presto, il 20 settembre.

È chiaro che le temperature in aumento e il clima estremo del cambiamento climatico stanno comprimendo la stagione di crescita e spostando il calendario della raccolta. La buona notizia quest’anno è che i vinificatori dalla Francia alla Germania alla Spagna (con alcune eccezioni) sono entusiasti della promessa di vini di alta qualità, anche se le rese sono inferiori a quelle desiderate.

Per questo, incolpate le ondate di calore prolungate, la siccità e gli incendi distruttivi che ora regolarmente devastano sia quantità che qualità e sembrano colpire diverse regioni vinicole del mondo ogni anno.

Secondo uno studio globale rilasciato a maggio da due istituti di ricerca agricola francesi e dall’Università della British Columbia, le regioni vinicole si sono riscaldate, in media, dell’equivalente di quasi 100 giorni di crescita extra negli ultimi 70 anni. I giorni di crescita sono una misura del calore cumulativo a cui le viti sono esposte, che influenza crescita e maturazione. L’Europa ha sentito il maggiore impatto.

In ogni annata gli effetti possono essere disuguali. Prendete la Francia. Per quanto riguarda la qualità, Bordeaux ha avuto fortuna nel 2025. Un’estate calda e secca ha portato una buona maturazione, e un tempo più fresco e un po’ di pioggia alla fine di agosto hanno ripristinato l’equilibrio. Le uve a Mouton Rothschild erano ricche e in buone condizioni, e il team si aspetta un’annata classica con grande struttura, concentrazione e potenziale di invecchiamento.

Al contrario, nel sud della Francia, l’organizzazione dei produttori locali a Corbières ha definito il 2025 “l’estate dell’inferno”. A metà agosto, il più grande incendio in Francia in oltre 70 anni ha distrutto l’80% al 90% di alcuni vigneti, inclusi quelli di Clos de l’Anhel e Cellier des Demoiselles biologici.

Condizioni estremamente calde e secche aiutano gli incendi a diffondersi più velocemente, bruciare più a lungo e infuriare più intensamente, come hanno fatto quest’anno nel nord-ovest della Spagna, su Howell Mountain a Napa e nella Valle del Douro in Portogallo. I vinificatori temono che i vini da viti non bruciate saranno influenzati dal fumo e finiranno con sapori cenere.

Il roller-coaster di ciò che accade durante la raccolta è il motivo per cui è una stagione ad alta emozione per i vinificatori.

Oregon winemaker Maggie Harrison di Antica Terra ha descritto lo stress in questo modo: “Non ho chiuso occhio stanotte. Ma so sempre che quando mi avvicino al tavolo di cernita, c’è una riserva di energia, una specie di magia che si accende, e non vedo l’ora”.

Traduzione: In fondo i vinificatori sono sempre ottimisti.

Il cambiamento climatico non è l’unica sfida per il raccolto 2025. I consumi sono in calo, e le tariffe promettono aumenti di prezzi. I vigneti vengono strappati ovunque da Sonoma a Bordeaux. Anche se i vini quest’anno sono eccellenti, la grande domanda è: Le persone li compreranno?

Ecco una panoramica, per regione:

INGHILTERRA

Nessuna gelata e un’estate lunga ed uniforme hanno significato una maturazione perfetta sia per chardonnay che per pinot noir. L’estate più calda di sempre ha portato sia qualità eccezionale che quantità abbondante, lontana dall’anno scorso. Sebbene il 75% del vino inglese sia spumante, i livelli di maturazione erano abbastanza alti per i produttori per fare più vini fermi per soddisfare la crescente domanda dal 55% di aumento dei visitatori ai vigneti negli ultimi 12 mesi.

FRANCIA

Alsazia

Secondo l’Alsace Winegrowers Association, è stato il raccolto più precoce mai registrato. Una primavera calda, seguita da ondate di calore estive consecutive con pioggia nei momenti giusti, ha accelerato la maturazione. Aspettatevi riesling con acidità cristallina e pinot noir concentrati con bell’equilibrio.

Bordeaux

“La stagione di crescita si è svolta con notevole serenità”, ha detto Veronique Sanders di Château Haut Bailly in Pessac-Léognan via e-mail. “Un’estate secca e calda ha risultato in acini piccoli con una concentrazione sorprendente di aromi e struttura”. Jean-Philippe Delmas del first-growth Château Haut-Brion ha citato l’acidità vibrante dei vini e l’equilibrio notevole. È un contrasto netto con il 2024, con le gelate primaverili, la muffa e il livello di produzione più basso dal 1991. Il 2025 continuerà la tradizione delle grandi annate che finiscono in “5”?

Borgogna

“Piccola ma bella e simile nello stile al 2020 e 2022” è la valutazione di Frédéric Drouhin, presidente di Maison Joseph Drouhin, che possiede vigneti biologici in tutta la Borgogna. Sebbene il raccolto sia giù del 30% rispetto a un anno “normale”, dice, “i premiers crus rossi della Côte de Beaune sono davvero fantastici e omogenei, mentre i bianchi mostrano aromi intensi”. Aggiungete un grande potenziale di invecchiamento.

Mentre molte domaines avevano finito la raccolta entro il 5 settembre, altri, specialmente nella Côte de Nuits, hanno ritardato, cercando più maturazione, quindi sarà un’annata di stili contrastanti.

Comunque, la regione Macon ha sofferto grandine e calore quasi tropicale, quindi alcuni produttori hanno perso fino all’80% del loro raccolto.

La quantità complessiva bassa arriva in un momento di alta domanda per la Borgogna, quindi aspettatevi prezzi ancora più alti.

Beaujolais e Jura

In Jura, l’umore è positivo grazie a un rimbalzo del 200% nella quantità dopo il 2024 quando la regione ha sperimentato gelate devastanti.

La storia a Beaujolais è inversa: Ondate di calore, siccità e muffa hanno tagliato le rese al livello più basso in 35 anni. Ciò che resta è buono, però. Per il vinificatore a Château des Jacques, l’annata si confronta con charmers come 2005, 2015 e 2020.

Champagne

Parlate di entusiasmo! I produttori acclamano il 2025 come la migliore annata in 30 anni. È stata così rapida che lo chef de cave Jean-Baptiste Lécaillon, che ha presieduto il 250° raccolto di Champagne Louis Roederer, la definisce “l’annata Formula One” e aveva le presse che giravano 24 ore su 24. “L’anno rimarrà inciso nella memoria dei grandi viticoltori e vinificatori”, esulta Sébastien Le Golvet, chef de cave a Champagne Henri Giraud. “I primi vini sono straordinari”. L’eccellente maturazione di pinot noir e pinot meunier suggerisce grande potenziale per rosé nel 2025, secondo il direttore dei vigneti di Taittinger.

Valle della Loira

“Che annata!” dice Loic Cailbourdin di Domaine Cailbourdin in Pouilly-Fumé, che chiama la qualità in questo raccolto record precoce “superba”, un enorme miglioramento rispetto all’anno scorso. Notti e mattine erano freschi, pomeriggi non troppo caldi. In Pouilly-Fumé e Sancerre, i sauvignon blanc hanno buona acidità, freschezza e quel carattere minerale salato che gli aficionados amano, mentre il cabernet franc è anche un successo, con produzione su del 26% rispetto all’anno scorso.

Provenza e Languedoc-Roussillon

Non preoccupatevi per il rosé di Provenza. Ce ne sarà abbastanza – se siete disposti a pagare prezzi più alti a causa delle tariffe. A Château d’Esclans, come in altre tenute, la raccolta notturna per mantenere freschezza e acidità è stata chiave per la purezza, raffinatezza e armonia dei vini.

Ma nel Languedoc, le ondate di calore di agosto, grandine e cinghiali selvatici hanno ridotto il raccolto, e incendi disastrosi con fiamme che raggiungevano 10 metri (33 piedi) di altezza hanno bruciato alcuni vigneti a Corbières. Ci sono preoccupazioni per il fumo, ma alcuni produttori dicono che i rossi rimasti sono vellutati e freschi.

Il Rodano

La raccolta è iniziata 10 giorni prima del 2024, grazie a un’ondata di calore intensa ad agosto e nessuna pioggia. Stephane Ogier del domaine omonimo in Côte-Rôtie dice che i vini mostrano “grande finezza e magnifica concentrazione, con rotondità e densità piuttosto che potenza tannica”. A Crozes-Hermitage, i rossi hanno buon equilibrio e acidità, dice Yann Chave del suo domaine omonimo, ma i volumi sono giù del 30%.

GERMANIA

Alta qualità, ma la annata più piccola dal 2010, ha riportato l’Italian Wine Institute. Le previsioni di resa precedenti erano più ottimistiche, ma le piogge intense a metà settembre hanno ricordato ai vinificatori che la raccolta non è finita fino a quando non lo è. Un alto livello di maturazione e concentrazione sia nel pinot noir che nel riesling promette vini ricchi e da collezione.

ITALIA

Grandi aspettative di qualità eccezionale da nord a sud. Alcune regioni hanno prodotto il 10% in meno rispetto all’anno scorso, ma per quantità, l’Italia è il principale produttore di vino quest’anno, superando la Francia.

Prosecco

Franco Adami, presidente del Conegliano-Valdobbiadene Consortium, la sotto-regione premium per il prosecco, dice che l’annata è eccezionale in termini di qualità, una delle tre o quattro migliori degli ultimi tre decenni, specialmente per quanto riguarda gli aromi.

Toscana

Una annata molto buona di alta qualità, grazie a una maturazione lenta e contrasti sorprendenti tra giorni caldi e notti fresche.

Nella regione vinicola del Chianti Classico, Isole e Olena ha postato: “tutti i segni puntano a un’annata di carattere notevole”. Aspettatevi vini con luminosità e freschezza, accenni floreali sottili, note di frutto delicate ed eleganza.

Cristina Mariani-May, CEO della cantina italiana familiare Banfi, che fa vini a Montalcino e altre parti della Toscana, ha emailato che i rossi a Montalcino sono più ricchi di colore rispetto all’anno scorso, il che promette superb Brunello da collezione.

E a Ornellaia a Bolgheri, il vinificatore Marco Balsimelli ha detto via Zoom: “Sono molto felice. Il carattere dell’annata è molta concentrazione, merlot con freschezza, molta eleganza e tannini setosi e vellutati”.

Piemonte

Una grande annata, perfettamente bilanciata.

È iniziata come un’annata precoce, ma i vinificatori sono stati in grado di aspettare la maturazione perfetta e raggiungere eleganza e precisione, insieme ad aromi magnifici di petali di rosa. Parlando al sito italiano WineNews, l’enologo Gianlucca Torrengo a Prunotto ha detto: “Le uve sono di una qualità che non vediamo da anni”. Sarà un’annata da collezionare.

Sicilia

Antonio Rallo della cantina Donnafugata vede “il 2025 come un ritorno alla normalità”. Aggiunge: “È meglio dell’anno scorso, e la qualità delle uve sembra promettente”. Insieme a buone piogge, Rallo cita nessuna ondata di calore prolungata o siccità, a differenza dell’anno scorso. È stata un’annata che non richiedeva una raccolta precoce. Un punto alto è il delizioso Frappato.

PORTOGALLO

La stagione di crescita 2025 è stata una delle più challenging nelle ultime decadi. Nel Douro, terra del vintage port, Charles Symington, capo vinificatore a Symington Family Estates, cita siccità e ondate di calore severe, con 10 giorni sopra i 40°C (104°F). Le uve sono minuscole, 30% più piccole della media, il che significa molto meno vino, sebbene sarà molto concentrato e potenzialmente molto buono.

SPAGNA

È complicato. La quantità è generalmente giù, e i vini in molte regioni saranno eccellenti, ma il disastro ha colpito in Galicia. Incendi catastrofici hanno carbonizzato vigneti e riversato nuvole dense di fumo a Valdeorras, Bierzo e trendy Ribeira Sacra. Alcune cantine, come Alvaredos-Hobbs, non rilasceranno vini 2025.

Parti di Rioja hanno affrontato una stagione di crescita difficile, con qualche grandine, ma a CVNE, Irene Bonilla, capo di viticoltura, descrive il raccolto come “ideale”, con maturazione e rossi con colore profondo e tannini fermi, freschi ed espressivi.

In Catalogna, il territorio domestico di Familia Torres, le piogge primaverili sono state benvenute dopo tre anni di siccità severa. Torres vede rossi con profili di sapore di frutto rosso promettenti, lunghezza, freschezza e buona acidità, rispetto agli anni precedenti. E a Ribera del Duero, Vega Sicilia riporta che l’anno è outstanding.

USA

Napa

Una stagione di crescita insolitamente fresca e senza picchi di calore estremi ha risultato in vini luminosi ma ricchi con sapori e aromi complessi. Matt Crafton di Chateau Montelena trova l’annata simile al 2018; il vinificatore Dan Petroski di Massican vede bianchi più leggeri, più luminosi, più freschi.

Ma l’anno è stato ancora brutale. La mancanza di domanda significa che alcune uve marciranno sulle viti.

E su Howell Mountain, l’incendio di Pickett ad agosto ha danneggiato uve con calore o fumo in più di mezza dozzina di cantine. Robert Craig Winery ha perso circa il 90% della produzione; Dunn l’ha persa tutta.

Sonoma

“L’annata 2025 è speciale”, dice Jesse Katz di Aperture. Dice che un tempo più fresco – il luglio più freddo dal 2010 – ha risultato in bianchi con sapori e aromi incredibilmente complessi, e cabernet con equilibrio ed eleganza. E sulla costa di Sonoma, il maker di pinot Jamie Kutch della sua cantina omonima spiega che un’estate fresca e nebbiosa ha rallentato la maturazione e preservato freschezza e acidità. È “cautamente ottimista” per vini eleganti e sfumati.

Paso Robles

Una annata abbondante da una delle stagioni di crescita più fresche di sempre, eppure un raccolto precoce. A Tablas Creek, la raccolta è iniziata il 24 agosto, e a metà ottobre solo circa il 15% era rimasto da portare in, per lo più varietà insolite come counoise e terret noir. “Il frutto che è arrivato sembrava terrificante”, ha postato il vinificatore Jason Haas sul suo blog. Il consenso: Multiple varietà hanno beneficiato della lunga, lenta maturazione.

Oregon

L’ottimismo regna per un’annata spettacolare. Precoce e veloce ha fatto per un raccolto pazzo-affaccendato. Un’estate calda e secca, poi una serie di giorni sopra i 95°F ha spinto le cose velocemente. La vinificatrice Piper Underbrink di Sealionne Wines e Privé Vineyards vede la perfetta concentrazione, equilibrio e eccellente acidità necessari per un’annata da invecchiare. Pensate vini ricchi e maturi. La sfida più grande: carenza di manodopera.

Stato di Washington

Sarah Hedges Goedhart, direttrice di vinificazione a Hedges Family Estate in Red Mountain AVA, ha predetto: “Questa potrebbe essere una di quelle annate di cui la gente parlerà per decenni. Stiamo vedendo colore profondo, alta acidità, equilibrio e grandi sapori attraverso una gamma di varietali”. I vinificatori parlano di condizioni di crescita quasi perfette. I vini, dice David Merfeld della cantina Northstar a Walla Walla, saranno lussureggianti, morbidi, marmellatosi e fruttati.

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27/10/25 Sole 24 Ore: prezzi dei vigneti

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21/10/25 Bloomberg: I Wine Bar Sono Qui per Rispondere al Nostro Momento Economico

By Kate Krader

Punti Salienti:

• I wine bar stanno proliferando in città come Londra, New York e nel Regno Unito, rispondendo alla domanda di esperienze più economiche e informali.
• Questi locali offrono piccoli menu in continua evoluzione, vini naturali e un’atmosfera accogliente, spesso con meno di 40 posti a sedere.
• I costi operativi inferiori rispetto ai ristoranti tradizionali li rendono un modello di business più sostenibile in un contesto di aumento dei costi di cibo e lavoro.
• La flessibilità dei wine bar, con ingressi senza prenotazione e menu personalizzabili, soddisfa il desiderio di esperienze meno formali e più controllate dai clienti.

La descrizione più affascinante di un ristorante che abbia mai sentito viene da James Murphy, fondatore della band indie-punk-dance LCD Soundsystem. In un’intervista a Food & Wine nel 2013, ha definito Brawn a Londra “il ristorante più pericoloso al mondo”.

La storia: lui e la sua ragazza (ora sua moglie, Christina Topsoe) sono arrivati nel loro locale di quartiere verso mezzogiorno per qualche piatto leggero e del vino. Dopo aver finito il cibo, hanno ordinato altro. Poi hanno avuto bisogno di altro vino per accompagnare i piatti. Sono arrivati degli amici, e il loro pranzo si è trasformato in una festa di nove ore.

Questo concetto di un pasto che diventa una festa spontanea è ciò che mi viene in mente quando penso alla serie di wine bar conviviali che stanno emergendo a Londra e in tutto il Regno Unito, oltre che a New York City.

Questi luoghi di ritrovo hanno alcune cose in comune. Sono invariabilmente piccoli, raramente con più di 40 posti a sedere, con menu scritti su lavagne o qualcosa che segnali un cambiamento costante. Ci sono sempre snack e piccoli piatti, e talvolta anche piatti più grandi. I vini sono spesso naturali, di produttori poco noti con etichette che fanno sorridere. Ciò che varia è l’aspetto e l’energia. Un posto potrebbe avere pareti bianche e luminose, o essere coperto di poster, o sembrare una grotta. La playlist potrebbe essere synth pop anni ’80, folk anni ’60 o Kendrick Lamar. Il cibo potrebbe avere un accento britannico. O francese. O coreano.

Alcuni di questi wine bar hanno una doppia personalità, fungendo anche da ristoranti. Come Mon Lapin a Montreal, che con la sua lunga lista di bottiglie naturali di alta qualità e un menu conciso è per me un wine bar, anche se World’s 50 Best lo ha incoronato il secondo miglior ristorante del Nord America a settembre.

Non fraintendetemi, questi posti non sono tutti nuovi. Per anni, Parigi è stata leader di questa tendenza, con locali come Septime La Cave e Frenchie Bar à Vins. Anche Londra ha avuto la sua dose di accoglienti boîtes di lunga data: un esempio è l’eccezionale 40 Maltby Street, nascosto in un arco ferroviario nel sud di Londra, che dal 2011 apre bottiglie di vini a basso intervento.

Ma ora sto osservando una deliziosa serie di nuovi wine bar che proliferano, emergendo per rispondere al nostro momento economico. Un wine bar è quasi sempre meno costoso da gestire rispetto a un ristorante e può spesso essere incastrato in uno spazio particolare. Questo è significativo se si considerano i ristoranti di alto profilo a Londra che hanno chiuso quest’anno: Lyle’s, Claude Bosi at Bibendum e Voyage With Adam Simmonds hanno tutti chiuso, non perché non fossero popolari, ma a causa dell’aumento dei costi di cibo e lavoro e altri fattori finanziari.

A riempire il vuoto a Londra ci sono nuovi arrivati come Cadet, dove il toast di fegato di selvaggina è stato uno dei piatti più gustosi che ho provato nel 2022; Hector’s, elogiato dal columnist di Bloomberg Opinion Howard Chua-Eoan, ossessionato dal cibo, come il migliore della città; e il giocoso Yuki bar con un focus giapponese. Quest’anno abbiamo anche accolto Marjorie’s, un locale di ispirazione francese vicino ai negozi di Oxford Street, e il Bastardo di ispirazione italiana a Hackney.

“In questo momento c’è un cambiamento nell’ospitalità in questo paese,” dice Jay Patel, co-proprietario del wine bar Luna a Shad Thames, aperto a luglio. Il locale britannico-italiano, con soli 34 posti a sedere, è il mio locale di zona. Il punto forte del suo menu compatto è una tartare di manzo tritata grossolanamente con salsa cremosa di anchoïade che si abbina felicemente a molti dei vini lì, incluso un Tetramythos Roditis Natur del 2023 dal Peloponneso, funky e fruttato.

Luna è un’emanazione del ristorante italiano accogliente Legare, situato dall’altra parte della strada, e Patel dice che non è stato volutamente un altro ristorante. “I prezzi stanno aumentando,” dice. “C’è meno denaro disponibile. Le persone tendono ad avere cene più leggere. C’è sempre un mercato per chi vuole incontrarsi per un drink e poi tornare a casa.” Dice che il cliente medio spende £55 ($73) a Luna; a Legare, è più vicino a £70.

Questi calcoli non preoccupano Patel. “Puoi gestire i wine bar in modo molto più snello, e c’è un’aspettativa di servizio inferiore,” dice. “Dopo aver lasciato una bottiglia di vino sul tavolo, non devo fare molto di più se non tenere pieni i bicchieri d’acqua.” A Luna ha bisogno di uno staff di soli sei elementi, inclusi cuochi e camerieri; a Legare impiega un team di 18. “Anche i costi del cibo sono più bassi,” a Luna, dice, e risparmia sui costi aggiuntivi come il lavoro necessario per pulire più piatti. “È un modello di business migliore.”

Guardando nel Regno Unito, vedrai altri nuovi wine bar entusiasmanti. A Edimburgo, ero ossessionato dal cupo Montrose, del team stellato Michelin di Timberyard. A Bristol, ho mangiato pollo coreano a Bokman con un bicchiere di roussette de Savoie del 2021, nocciolato. Ora sto pianificando un viaggio al chiacchierato Flawd a Manchester, che serve piatti apparentemente semplici come sgombro affumicato su toast per abbinarli a circa 100 vini sostenibili.

Luoghi come Flawd sono molto più realizzabili rispetto ai ristoranti per operatori ambiziosi che non hanno tasche profonde, dice il co-proprietario Richard Cossins. “In generale, i wine bar possono essere avviati senza enormi somme di investimento.” Nota, “ci è costato circa £75.000 per aprire. Sarebbe stato il triplo, il quadruplo, forse cinque volte tanto se fosse stato un ristorante.”

Oltre all’economia, un altro motivo per cui le persone gravitano verso i wine bar è che offrono più flessibilità, sia che tu voglia fare festa tutto il giorno come James Murphy di LCD Soundsystem (che possiede il meraviglioso Four Horsemen e ha appena aperto il nuovo i Cavallini a Brooklyn) o semplicemente prendere un bicchiere. Molti wine bar sottolineano la disponibilità senza prenotazione e gli ospiti possono mangiare e bere quanto – o poco – vogliono. Man mano che i clienti si allontanano sempre più dalle restrizioni dei menu a prezzo fisso, sia dal punto di vista del tempo che dell’impegno sul menu, il wine bar è diventato un’avventura a scelta libera.

A Manhattan, Chase Sinzer, co-proprietario dei popolari ristoranti dell’East Village Claud e Penny, si sta preparando ad aprire il suo primo wine bar, Stars, questo autunno. Vede meno interesse per la ristorazione convenzionale, che attribuisce a una maggiore domanda di informalità accelerata durante la pandemia. “Le persone hanno deciso di volere un’esperienza che sembri confortevole. Vogliono il controllo, tendono a voler dirigere le cose ora.”

In centro, in una strada pittoresca di Chinatown, Annie Shi ha introdotto Lei quest’estate, servendo piatti di merluzzo di Montauk fritto con alghe tai tiao e noodles a orecchio di gatto, accanto a una lista di vini di oltre 30 pagine. Lei condivide il sentimento del cliente al comando: “Prima di tutto, cenare fuori è diventato davvero costoso,” dice. “Sternuti e spendi $100. Un wine bar sembra un impegno minore. È quell’informalità che le persone desiderano.”

Shi, che un tempo lavorava presso JPMorgan Chase & Co. prima di aprire il rinomato ristorante King nel 2016, capisce quel sentimento. “Non voglio impegnarmi in un’esperienza di quattro ore che mi costerà $600. Voglio fare un salto all’ultimo minuto e creare l’esperienza che voglio. Quando vai in un ristorante c’è una narrazione più chiara; in un wine bar è la tua scelta.”

E a volte, immobili e opportunità si fondono felicemente. Tra l’impero di ristoranti dello chef israeliano Eyal Shani c’è il Shmoné stellato Michelin nel West Village, un posto troppo piccolo per una grande cantina. Quando lo spazio accanto è diventato disponibile, lo ha preso per aprire il wine bar Shmoné a febbraio, dove serve sandwich in stile smørrebrød su pane al latte. “Era l’unico modo per ampliare l’attività di Shmoné,” dice Shani. “Mi ha dato la possibilità di avere una varietà di vini che possono servire il ristorante.” Inoltre, “sono riuscito a creare una sua nuova realtà, un bellissimo wine bar.”

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03/10/25 Bloomberg: Svezia, la nuova improbabile terra del vino

By Lars Paulsson, Anton Wilen, Jonas Ekblom

Punti Salienti:

• La Svezia sta emergendo come una nuova regione vinicola grazie al cambiamento climatico e alla crescente domanda di vini locali.
• Le vendite di vini svedesi sono aumentate del 15-20% rispetto all’anno scorso, con esportazioni in crescita del 30% dal 2020.
• Una nuova legge consente ai vigneti di vendere direttamente ai consumatori, stimolando la domanda e le vendite.
• Il vitigno Solaris, resistente al freddo, è il protagonista del successo vinicolo svedese, con un potenziale di espansione fino a 4.000 ettari.

Alla Kullabergs Vingård, situata in una rigogliosa area agricola a circa un miglio dalla costa nel sud-ovest della Svezia, il picco della raccolta annuale si avvicina rapidamente. Ogni venerdì, i viticoltori dell’azienda raccolgono qualche centinaio di acini e li schiacciano per ottenere abbastanza succo da analizzare i livelli di zucchero, pH e acidità. Helena Lindberg, nuova arrivata che ha prodotto vini in Italia, Francia e Nuova Zelanda negli ultimi 30 anni, afferma che questi dati, combinati con la degustazione e la masticazione tradizionale, indicheranno il momento perfetto per iniziare la raccolta e trasformare i frutti in vino.

A oltre 1.000 miglia dalle tradizionali regioni vinicole di Provenza o Toscana, gli affari stanno prosperando nella regione svedese. Con la recente autorizzazione alla vendita diretta ai consumatori, l’amministratore delegato di Kullabergs, Victor Dahl, dichiara che le vendite sono aumentate di circa il 15-20% rispetto all’estate scorsa. L’industria vinicola svedese è in crescita nonostante le sfide che affliggono i viticoltori di tutto il mondo: calo dei consumi, aumento dei costi di produzione e, naturalmente, il cambiamento climatico. Infatti, mentre il cambiamento climatico colpisce le aree tradizionali, la Svezia è l’ultima frontiera a offrire i cosiddetti “vini a clima freddo”, unendosi a regioni come Oregon, Germania e Nuova Zelanda.

“È facile sottovalutare il vino svedese, quindi i produttori hanno un grande lavoro da fare per dimostrare che si possono creare vini interessanti e complessi con un profilo di gusto diverso”, dice Lindberg, viticoltrice. “Forse bisogna aprire gli occhi e ampliare gli orizzonti. Non tutto deve sapere di Bourgogne o Bordeaux.”

Raggiungere la scena gastronomica
La regione nordica è da tempo nota per la sua gastronomia, con ristoranti rinomati in Danimarca e Svezia. Ma fino a poco tempo fa, il vino non era considerato di qualità sufficiente per accompagnare una cucina di livello mondiale.

“Quando mi sono trasferito in Svezia nel 2011 e ho provato un vino di Klagshamn, l’ho trovato incredibilmente acido, con troppa acidità. Alcuni anni dopo l’ho riprovato ed era davvero buono”, racconta André Bekker, sudafricano e capo sommelier di Frantzén, l’unico ristorante svedese con tre stelle Michelin. Di recente, ha aggiunto un vino bianco “fresco ed elegante” di Kullabergs alla lista di Frantzén. Anche se ha ricevuto un’accoglienza positiva dai clienti, non è incluso nei pairing di vini. “Le persone si aspettano di vedere vini delle classiche regioni vinicole e dai migliori produttori. Lo proponiamo più come una caratteristica interessante”, spiega Bekker.

La Svezia fa parte della “cintura della vodka” europea, dove le patate robuste, non le delicate uve, hanno il ruolo principale. Anche se i freschi vini bianchi svedesi difficilmente sfideranno le vendite di Absolut Vodka di Pernod Ricard, il secondo marchio di vodka più popolare al mondo e un tesoro nazionale, potrebbero diventare un’industria redditizia attraverso vendite interne, esportazioni e offerte in boutique hotel con cucina raffinata.

Tina Berthelsen, fondatrice della cantina Lottenlund Estate, a 30 minuti di macchina da Kullabergs, si aspetta un impulso anche dall’estero. Sempre più turisti stranieri stanno sfuggendo al caldo estivo del Mediterraneo, il che favorirà lo sviluppo, dice. Ha piantato le sue prime viti nel 2016, ispirata da un viaggio in Toscana. Spera di produrre circa 10.000 bottiglie quest’anno e punta a 40.000 entro il 2031, quando la vigna sarà a pieno regime.

Le esportazioni sono aumentate di quasi il 30% dal 2020, totalizzando circa 322 milioni di corone svedesi (34 milioni di dollari) l’anno scorso, secondo Statistics Sweden. Le vendite sono principalmente dirette in Europa, Stati Uniti e Giappone. Kullabergs afferma che quest’ultimo è il suo principale mercato estero e spera di espandere ulteriormente le vendite lì.

Il numero di vigneti commerciali in Svezia è più che raddoppiato nell’ultimo decennio, raggiungendo circa 40. Anche se è ancora un numero piccolo rispetto alle migliaia nel continente, riflette un percorso simile a quello dell’industria vinicola britannica, un altro outsider, iniziata a espandersi qualche decennio fa. In totale, la Svezia ha circa 200 ettari di vigneti, secondo il Consiglio Svedese per l’Agricoltura.

Il centro del vino svedese

“Il potenziale è di 3.000-4.000 ettari”, afferma Lotta Nordmark, ricercatrice presso l’Università Svedese di Scienze Agrarie, che segue l’industria vinicola svedese da oltre due decenni. Questo si confronta con i 3.763 ettari “in produzione attiva” nel Regno Unito, secondo un rapporto di giugno del gruppo di pressione WineGB.

C’è molto lavoro manuale nella gestione di un vigneto, spiega Olle Harlin, che gestisce il vigneto Blacksta vicino a Flen, a circa 90 minuti di macchina da Stoccolma, spiegando perché la piccola scala dell’attività richiede un prezzo relativamente alto per una bottiglia di vino. “Il tempo e lo sforzo necessari per la coltivazione sono considerevoli. È un lavoro manuale; non abbiamo grandi macchine che possano tagliare e raccogliere. Tutto è fatto in modo molto tradizionale.”

Questo non lo ferma dall’espandersi. “Se continua così, cosa che credo accadrà, dovremo piantare di più”, dice Harlin. Dopo aver esaurito la produzione di 4.000 bottiglie dell’anno scorso, sta espandendo piantando un altro ettaro. Con fino a 300 degustazioni a settimana e un autunno completamente prenotato, Blacksta ha raggiunto la piena capacità, e Harlin dice che la sfida più grande non è affrontare il clima imprevedibile, ma soddisfare la domanda: Blacksta ha dovuto rifiutare richieste di esportazione da Germania e Danimarca. “Dobbiamo procurarci rapidamente più viti, e non è qualcosa che si può affrettare. Crescono al loro ritmo”, dice Harlin.

Ambizioni crescenti
Il vitigno più popolare della nazione, Solaris, gioca un ruolo chiave nei successi vinicoli svedesi, ed è considerato un performer costante e forte. Il vitigno è resistente al freddo, adatto a una vasta gamma di vini, da dolci a spumanti, e può essere invecchiato sia in botti di rovere che in serbatoi d’acciaio.

Uno dei suoi sostenitori è Murat “Murre” Sofrakis, ampiamente considerato il “padrino” del vino svedese dopo aver iniziato 25 anni fa. Ha detto il mese scorso che si trovava nel periodo più intenso dell’anno presso il suo vigneto a Klagshamn, appena a sud di Malmö, la terza città più grande della Svezia. “Sono tre settimane di follia”, dice, con giornate dedicate alla raccolta manuale di circa 25 tonnellate di uva e serate trascorse in cantina a lavorare i grappoli.

“Guardando all’Inghilterra, ci sono voluti gli anni ’90 perché le cose iniziassero davvero a muoversi e 20 anni prima che qualcuno iniziasse a parlare di vini inglesi al di fuori delle Isole Britanniche”, dice Sofrakis. “Nel caso della Svezia, vedo superfici più ampie, maggiore identità e stili di vino specifici, e un riconoscimento internazionale, proprio come parliamo oggi dei produttori inglesi.”

L’ultimo impulso per i vigneti è l’allentamento graduale delle regole attorno al monopolio unico sull’alcol in Svezia, dove un’azienda statale chiamata Systembolaget controlla la vendita di alcolici nel paese. Questo significa che le persone possono acquistare vino, ad esempio, solo quando i negozi sono aperti, una cattiva notizia per chi cerca una bottiglia il sabato sera tardi o per la cena della domenica. L’azienda gestisce campagne per il consumo moderato mostrando i pericoli dei suoi prodotti; parte dei suoi profitti finanzia progetti di salute pubblica legati ad alcol e altre droghe.

Una legge entrata in vigore il 1° giugno ha permesso ai vigneti di vendere il loro vino direttamente ai consumatori per la prima volta, sebbene con molte restrizioni. I clienti devono avere almeno 20 anni e saranno informati sui pericoli dell’alcol prima dell’acquisto, in concomitanza con un tour guidato o una degustazione di almeno 30 minuti. Possono acquistare un massimo di tre litri di vino per visita, e solo tra le 10:00 e le 20:00, anche se gli orari possono variare localmente. Finora, la legge è solo temporanea in un esperimento che durerà sei anni. Tuttavia, la domanda è aumentata drasticamente, e alcuni vigneti hanno esaurito intere linee e annate sia attraverso vendite dirette sia tramite i negozi gestiti dal monopolio.

Come tutti gli altri nel settore, Gustav Lindeborg, amministratore delegato di Tånga Vingård, ha seguito il processo pluriennale per le vendite dirette. Il vigneto ha piantato i suoi 10 ettari in primavera con l’obiettivo di ottenere un piccolo raccolto l’anno prossimo, anche se di solito ci vogliono circa tre anni per raggiungere un raccolto adeguato.

“La nostra attività è stata una scommessa sul fatto che sarebbe passato”, dice, aggiungendo che Tånga prevede di raddoppiare le dimensioni nei prossimi anni. “Se hai le tue vendite, i tuoi margini sono molto più alti rispetto a passare tramite Systembolaget.”

Kullabergs ha scommesso similmente sulla regolamentazione, espandendo il suo wine bar dove Titti Qvarnström, la prima chef donna in Scandinavia a guadagnare una stella Michelin, è responsabile del cibo. Ha anche costruito e aperto un negozio separato all’inizio dell’estate.

La strada davanti
L’industria nascente affronta ancora alcune sfide importanti. Una è l’infrastruttura. La Svezia non ha produttori di attrezzature né scuole di enologia, e il lievito è tipicamente importato da Austria o Germania, tra gli altri posti, così come le piante stesse. Inoltre, non esiste una banca dati affidabile del settore. E i prezzi al dettaglio sono alti. Sebbene le stime varino, Berthelsen di Lottenlund Estate dice che un vino svedese è circa il 40-60% più costoso su Systembolaget rispetto a uno prodotto nel continente con lo stesso stile e qualità. Il volume gioca un ruolo importante qui, ma il monopolio acquista anche grandi quantità dall’estero e quindi ottiene un prezzo più basso.

“Il vino svedese è piuttosto costoso”, dice Mikael Waldenström, responsabile degli acquisti presso Systembolaget. Sebbene abbia visto la domanda per il vino svedese aumentare “significativamente” negli ultimi anni, i bassi volumi di produzione mantengono i costi elevati, e pochi produttori hanno abbastanza bottiglie da vendere a Systembolaget. “Più vigneti piantati, aree coltivate più grandi e raccolti più abbondanti dovrebbero portare a prezzi più bassi”, dice.

Kullabergs, Lottenlund, Tånga e altri vigneti di dimensioni considerevoli sono tutti a breve distanza l’uno dall’altro, in un cluster dove è piantato circa il 50% del vino della nazione. Sono tutti vicino alla costa, il che significa che non subiscono il clima davvero freddo che può colpire più all’interno durante l’inverno. Ma nel complesso, il clima più fresco della Svezia significa che le uve hanno più tempo per maturare rispetto al continente, dove il caldo soffocante sta danneggiando l’industria. Un clima temperato è essenziale per l’accumulo di acidità nelle uve, offrendo un palato complesso. E l’inverno offre alle viti la possibilità di riposare e riprendersi, al contrario di quanto accade nel continente, dove le temperature calde arrivano sempre prima ogni primavera.

“Non si può dire che la produzione di vino sia finita nell’Europa meridionale, ma le persone iniziano a chiedersi come sarà tra 10, 20, 30 anni”, dice Lindberg, che si è unita a Kullabergs dopo aver lavorato in Toscana per circa 20 anni. “I giovani viticoltori stanno guardando a nord.”

Nel frattempo, l’industria globale continua a lottare con un eccesso di offerta mentre le persone bevono sempre meno. Dati preliminari mostrano che il consumo l’anno scorso è sceso del 3,3% a 214,2 milioni di ettolitri, il livello più basso dal 1961, secondo l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. La produzione totale è scesa a 225,8 milioni di ettolitri, anche questo il livello più basso dal 1961 e in calo del 4,8% rispetto all’anno precedente. I coltivatori svedesi non vedono un problema immediato poiché il loro angolo dell’industria è ancora in una fase di espansione guidata da un’alta domanda, ma riconoscono che a lungo termine nemmeno loro saranno immuni se la tendenza persiste.

I migliori ristoranti della Svezia stanno notando le varietà locali. Oltre a Frantzén di Stoccolma, molti altri stabilimenti noti ora servono vino svedese. I tappi vengono stappati anche nelle ambasciate di Copenaghen e Parigi, e tutte le autorità fuori dalla Svezia hanno istruzioni di promuovere cibo e bevande nazionali, secondo il Ministero degli Esteri. (Ma la cena più prestigiosa della Svezia, il banchetto annuale dei Nobel, non ha ancora presentato un vino prodotto localmente, anche se del sidro di ghiaccio svedese è stato servito nel 2022 e 2024.)

I vini svedesi hanno ricevuto un grande riconoscimento l’anno scorso, quando una degustazione alla cieca tenuta presso la fabbrica di supercar Koenigsegg, che includeva alcuni dei sommelier più influenti del mondo, ha scelto l’annata 2021 Immelen di Kullabergs come vincitrice davanti a una bottiglia francese. Altri vini svedesi hanno conquistato tre degli otto primi posti; 12 vini svedesi hanno gareggiato con 12 varietà straniere dello stesso stile e prezzo.

Victor Dahl di Kullabergs dice di essere cautamente ottimista su questo angolo dell’industria, che non ha ancora raggiunto il suo potenziale. “È ancora una nicchia qui, e abbiamo una storia. Offriamo più di ciò che c’è nella bottiglia”, dice.

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04/09/25 Bloomberg: Il marchio di spumanti analcolici di Moët Hennessy entra in F1

Oggi, il posto migliore per bere qualcosa senza alcol potrebbe essere in pista.

Gli spumanti di French Bloom sono prodotti completamente senza alcol attraverso un esteso processo di dealcolizzazione. Il marchio sostenuto da Moët Hennessy è ora il partner ufficiale di spumanti analcolici della Formula 1.

Champagne e Formula Uno hanno una lunga storia insieme sul podio dei vincitori, ma non è l’ideale per gli spettatori che vogliono guidare da soli a casa dopo la gara. Moët Hennessy sta cambiando questo con una nuova partnership per spumanti analcolici con la F1, annunciata giovedì.

Il suo marchio French Bloom sarà ora servito in tutti i Paddock Club, nel Garage F1 e in altre location in ogni gara di F1. L’accordo fa parte di un contratto decennale di sponsorizzazione multi-brand con la casa madre LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, potenzialmente del valore di oltre 1 miliardo di dollari.

“Quando abbiamo rilasciato le nostre prime cuvée nel 2021, credo che nessuno di noi del team fondatore avrebbe mai potuto immaginare che avremmo fatto questo annuncio con la Formula Uno—non penso nemmeno che all’epoca la F1 l’avrebbe preso in considerazione,” afferma Maggie Frerejean-Taittinger, che ha cofondato French Bloom nel 2019 con la modella Constance Jablonski. “Ma c’è stata così tanta evoluzione nello sport, così come nello spazio non alcolico, in questi pochi anni.”

La maison vinicola francese utilizza chardonnay e pinot noir dealcolizzati per produrre Le Blanc, Le Rosé e L’Extra Brut, tra gli altri vini, e vende in più di 60 paesi. Moët Hennessy, la divisione vini e spiriti di LVMH, ha acquisito una quota di minoranza nell’ottobre 2024.

La partnership segue un’ondata di aziende di bevande analcoliche che si allineano al mondo automobilistico mentre il segmento si espande esponenzialmente. Le vendite di bevande zero-alcol negli Stati Uniti sono aumentate del 24%, a 199 milioni di dollari, nel 2024 rispetto all’anno precedente, secondo NeilsenIQ. L’industria dovrebbe raggiungere i 40 miliardi di dollari a livello globale entro il 2033, trainata da un numero crescente di “flexi-drinkers”, che consumano bevande alcoliche o analcoliche a seconda dell’occasione, e da membri della Gen Z che scelgono di ridurre il consumo di alcol.

French Bloom ha vinto il premio di Miglior Spumante Analcolico del Mondo nel 2024 ai World’s Best Sparkling Wine Awards, la terza volta che si aggiudica il primo posto.

“Quando abbiamo sviluppato French Bloom per la prima volta, pensavamo inizialmente che sarebbe stato per donne incinte o per la comunità sobria,” dice Frerejean-Taittinger. “Ci sbagliavamo completamente. I nostri clienti provengono da tutti gli ambiti della vita—stanno semplicemente bevendo un po’ meno.”

Gli eventi automobilistici in particolare sono una scelta naturale, seppur controintuitiva, per le bevande analcoliche, poiché corse automobilistiche, rally e concours sono spesso di natura celebrativa ma limitati da una scarsità di opzioni senza alcol. A giugno, la birra a 0% di alcol Bero di Tom Holland ha collaborato con Aston Martin alla 24 Ore di Le Mans; due mesi dopo, il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton ha svelato Almave Humo, un’alternativa al mezcal non alcolica.

Le partnership nel motorsport sono particolarmente pertinenti considerando che alcune gare, come il Gran Premio dell’Arabia Saudita, si svolgono in paesi dove l’alcol è vietato. Le generazioni più giovani, che tendono a bere meno, compongono anche una grande parte della nuova e molto coinvolta base di fan della F1. Quasi il 45% dei fan della F1 ha meno di 35 anni, secondo il rapporto semestrale 2025, pubblicato il 28 agosto.

Inoltre, c’è il potere delle donne. Circa il 42% dei fan globali della F1 è ora femmina, rispetto al 37% del 2018, con una crescita di 43 milioni di fan donne anno su anno, secondo la F1. Nel frattempo, il 70% dei clienti di French Bloom sono donne. “È un allineamento perfetto,” dice Frerejean-Taittinger.

Lo scorso anno, Peroni 0.0% ha firmato con Scuderia Ferrari, puntando molto sulla sua presenza al Gran Premio di Miami e sottolineando la F1 come parte chiave della sua strategia di marketing. Il marchio Heineken 0.0 è diventato un punto focale negli ultimi anni della partnership globale di Heineken con la F1, iniziata nel 2016, dando vita a campagne come “When You Drive, Never Drink” con il pilota Max Verstappen. Nel 2023, Heineken ha firmato un’estensione quinquennale del contratto iniziale, un accordo del valore stimato di 250 milioni di dollari.

Nonostante la sua attuale prominenza, l’allineamento no-alcol era presente nel motorsport anche negli anni precedenti, seppure in misura minore. La spagnola Estrella Galicia è diventata per la prima volta la birra ufficiale del team McLaren F1 nel 2019 e vi è rientrata lo scorso anno; è anche la birra analcolica ufficiale del team Ducati Lenovo in MotoGP. E la birra analcolica premium Clausthaler stava collaborando con Andretti Autosport in IndyCar già nel 2021, quando i piloti Alexander Rossi e Marco Andretti portavano il suo marchio in gare come la 500 Miglia di Indianapolis.

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09/07/25 Corriere del Trentino: i prezzi dei vigneti

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02/07/25 Barron’s: Constellation Brands delude le aspettative sugli utili mentre i consumatori si allontanano dall’alcol

Di Evie Liu

L’alcol non è più di moda e questo sta danneggiando aziende del settore come Constellation Brands.

Il venditore di birra, vino e liquori ha riportato utili e vendite del primo trimestre fiscale che hanno entrambi mancato le aspettative degli analisti martedì dopo la chiusura del mercato.

Per i tre mesi terminati a maggio, l’azienda ha registrato 2,52 miliardi di dollari in vendite nette organiche, in calo del 4% rispetto all’anno precedente, e 3,22 dollari in utili per azione comparabili. Gli analisti intervistati da FactSet si aspettavano che Constellation riportasse vendite nette di 2,55 miliardi di dollari e 3,31 dollari in utili per azione.Il titolo è sceso dello 0,85% nelle contrattazioni after-hour di martedì.

Constellation aveva riportato utili e vendite rettificate che avevano superato le aspettative degli analisti per il trimestre precedente, terminato a febbraio.

Tuttavia, gli investitori sono preoccupati che i consumatori stiano perdendo interesse per l’alcol, optando per bevande analcoliche più sane o altre opzioni ricreative come la cannabis. In particolare, le giovani generazioni bevono meno alcol rispetto ai loro genitori. Ad aprile, Constellation ha ridotto le previsioni di utili e vendite per i prossimi anni.

“Vediamo pressioni a breve e lungo termine sui volumi di birra di Constellation”, ha scritto l’analista di Morgan Stanley Dara Mohsenian la scorsa settimana. “Siamo cauti sulla domanda di alcol a lungo termine a causa delle pressioni secolari sulla salute e il benessere, con una mancanza di risposte innovative data la difficoltà di ridurre le calorie nell’alcol.”

Le azioni di Constellation sono crollate di oltre il 26% finora quest’anno e sono ora in calo di circa il 40% rispetto al picco più recente di marzo 2024.

C’è stato anche un ritiro nella base di consumatori ispanici — i principali acquirenti delle birre di Constellation — dall’inizio dell’anno, ha scritto l’analista di JPMorgan Andrea Teixeira la scorsa settimana. Le cose potrebbero peggiorare a seguito delle recenti misure di applicazione delle leggi sull’immigrazione e delle proteste che hanno colpito sproporzionatamente la popolazione ispanica.

“Dati i trend di canale in deterioramento e il potenziale impatto delle politiche sull’immigrazione/proteste, non saremmo sorpresi se la direzione abbassasse le aspettative per la birra per l’anno anche dopo un solo trimestre”, ha scritto Teixeira.

Secondo i dati di Numerator, i tassi di acquisto di Constellation — una misura della penetrazione di mercato — sono stati deboli in tutte le fasce di reddito e demografiche, ha scritto Mohsenian, il che suggerisce che la debolezza va oltre la popolazione ispanica.

Va detto che Constellation sta apportando modifiche al suo portafoglio di prodotti per adattarsi ai gusti in cambiamento. L’azienda ha venduto alcuni dei suoi marchi di vino meno performanti all’inizio di quest’anno per concentrarsi su marchi più costosi con margini di profitto più alti. Sta anche investendo in bevande analcoliche, inclusi partecipazioni nel produttore di tonici Hiyo e nell’azienda di bevande frizzanti TÖST.

Per il momento, le paure riguardo ai dazi sulle birre importate si sono dissipate. Gran parte dei ricavi di Constellation proviene da birre messicane importate come Modelo e Corona. Quando l’amministrazione Trump ha imposto un dazio del 25% sulle importazioni messicane all’inizio di quest’anno, gli investitori erano preoccupati per l’aumento dei costi e per i margini potenzialmente più sottili per l’azienda.

La Casa Bianca ha successivamente sospeso i dazi sui prodotti coperti dall’accordo USA-Messico-Canada, che include praticamente tutti i principali marchi di birra messicana. Un dazio del 50% sull’alluminio importato è entrato in vigore il 4 giugno, ma gran parte delle lattine di alluminio utilizzate per le birre proviene da materiale riciclato a livello nazionale, quindi l’impatto dovrebbe essere limitato.

Nonostante le difficoltà, gran parte di Wall Street ritiene che il titolo di Constellation sia ipervenduto, con i rischi già incorporati nel prezzo. Quasi due terzi degli analisti intervistati da FactSet hanno un rating di acquisto per il titolo, con un prezzo obiettivo di consenso di 201 dollari, che indica un potenziale rialzo del 25%.

Le azioni sono ora scambiate a sole 12 volte gli utili stimati per il prossimo anno fiscale. Questo è un minimo decennale, e molti investitori istituzionali stanno comprando al ribasso.

Berkshire Hathaway di Warren Buffett, ad esempio, ha acquistato circa 5,6 milioni di azioni di Constellation nel quarto trimestre del 2024 e ha più che raddoppiato la sua partecipazione a 12 milioni di azioni nel primo trimestre, ha riportato Paul R. La Monica di Barron’s la scorsa settimana. Berkshire ora possiede il 6,7% dell’azienda, rendendola il terzo maggiore azionista.

Scritto da Evie Liu a evie.liu@barrons.com

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Il ‘gennaio secco’ è andato. Ma i problemi dell’industria dell’alcol sono qui per restare.

Le azioni delle aziende di vino, birra e liquori sono state duramente colpite dal mono che i consumatori hanno ridotto il consumo di alcol. Ma alcuni stanno trovando valore nelle azioni dei birrifici.

DiJack Hough

“Gennaio secco”, un prompt annuale per i sobri-curiosi, è passato. Ma birrai, distillatori e viticoltori non stanno alzando i loro bicchieri per festeggiare. Ridurre l’alcol si è trasformato in una tendenza per tutta la stagione, soprattutto tra i giovani. Ciò sta aumentando la prospettiva di un effetto cascata dell’età, in cui i bevitori più anziani vengono sostituiti da quelli più giovani e più moderati, prosciugando le vendite di alcolici.

Le azioni di società che una volta erano considerate punti fermi stanno calando. Alcuni si stanno aggiungendo alle perdite decennali, come Anheuser-Busch InBev

Molson Coors Beverage, che negli anni passati ha contato un’ondata di birre artigianali, e poi un passaggio ai cocktail. Altri hanno cavalcato la mania dei cocktail fino al 2023, quando gli alcolici sono scivolati nel loro primo calo delle vendite negli Stati Uniti in tre decenni. Ora Diageo produttore di whisky scozzese Johnnie Walker, è in calo del 36% in due anni, mentre Brown-Forman, con il suo whisky Jack Daniel’s Tennessee, ha perso più del 50%.

–Un investitore che avesse acquistato azioni di Boston Beer  un decennio fa ha avuto il tipo di rialzo selvaggio da fare invidia alle monete criptografiche e alle meme. Entro la primavera del 2021, il prezzo delle azioni si era quadruplicato, ma ora quel guadagno si è trasformato in una perdita del 24%. Il marchio Truly dell’azienda l’ha messa nel mezzo di una dura mania di seltzer, ma poi tutti i grandi marchi di birra si sono accodati, proprio mentre alcuni bevitori di seltzer sono passati a cocktail pronti da bere in bottiglie e lattine.

Nel frattempo, Constellation Brands, che vende birre Corona e Modelo negli Stati Uniti, era stata una resa di crescita. Ma il suo ultimo rapporto trimestrale ha mostrato vendite piatte e le azioni sono crollate del 17% in un giorno. Ora sono in calo del 31% in un anno. Alcuni a Wall Street vedono opportunità di acquisto selezionate in azioni di alcol, mentre altri dicono di stare alla larga.

Non incolpare la diapositiva dell’alcol sul recente avvertimento del Surgeon General sui suoi rischi di cancro. Questo sta facendo paragoni con il tabacco e potrebbe aggiungere alle sfide del settore nei prossimi anni, ma con l’alcol, il governo sta seguendo piuttosto che guidare il cambiamento. Se i farmaci per l’obesità giocano un ruolo, è marginale. L’aumento dei prezzi e i vincoli di bilancio sembrano più importanti, così come i grandi passi avanti nella birra analcolica e negli alcolici. Ma forse il più grande motore di moderazione è particolarmente preoccupante per l’industria: i ventenni di oggi, che non hanno memoria della vita prima degli smartphone, semplicemente non sembrano così appassionati di alcol.

Studenti Bevitori

Ethyl e Tank, nel cuore del campus della Ohio State University a Columbus, hanno avuto meglio della maggior parte dei bar universitari quest’inverno. I Buckeyes hanno vinto il titolo nazionale di calcio. Un formato di playoff ampliato ha significato più partite per i vincitori, attirando i fan nei bar e sollevando le vendite di birra. “Ha aiutato un sacco”, dice il co-direttore del bar Nnamdi Aninweze. Ma anche qui, la tendenza più ampia è inconfondibile. “Non possiamo mentire: dopo il Covid, tutti si sono feriti”, dice Aninweze. Alcuni studenti vengono al bar per una settimana o due durante un periodo stressante, e poi dicono che stanno lasciando per motivi di salute. Alcuni menzionano regimi di miglioramento personale come 75 Hard, che prevede esercizio fisico, alimentazione sana, lettura di auto-aiuto e astinenza da alcol. Molti preferiscono la cannabis. Altri bevono ma evitano l’ubriachezza, per paura che un video sui social media comprometta il loro futuro. Se ne sono andati entro mezzanotte o all’una di notte.

“Siamo bloccati con un bar vuoto alla fine della notte”, dice Aninweze. “In casa era che si doveva costringere questi bambini a tornare a casa”.

A 4½ ore di auto a nord-ovest, a South Bend, Ind., c’è Notre Dame, l’altra squadra che arriverà al grande gioco. Proprio dall’altra parte della strada rispetto all’università, Linebacker Lounge ha costruito la sua reputazione imballando la casa. Un commentatore di ESPN una volta lo ha definito “uno smaltimento della spazzatura per umani traballanti”; The Backer, come è noto il bar, vende ancora una maglietta da 30,50 dollari con la frase. Ma i giovani festaioli ora in genere si presentano alle 23:00 e se ne vanno all’1 o all’1:30, mentre il giovedì, il venerdì e il sabato bevevano fino alle 3. “Non stanno fuori fino a tarda notte, come abbiamo visto negli anni passati”, dice il direttore generale Chantal Porter. “E direi che è stato letteralmente dal Covid”.

Le vendite di alcolici sono diminuite dell’1% l’anno scorso a 112 miliardi di dollari, secondo NielsenIQ. Il volume è diminuito di più e i cali si sono diffusi tra birra, liquori e vino. Le sacche di forza erano poche. Le vendite di cocktail pronti da bere stanno ancora crescendo a livello nazionale da una base relativamente piccola, ma i volumi sono stati piatti e hanno iniziato a diminuire a New York e in Florida, secondo l’osservatore del settore IWSR, sollevando la questione se altri stati seguiranno.

I dati di vendita corrispondono ai risultati del sondaggio. Gallup ha misurato come gli americani vedono il consumo moderato dal 2001. Nei risultati dell’anno scorso, un record del 45% ha detto che uno o due drink al giorno non sono salutari. Sono in aumento di sei punti percentuali in un anno e di 17 punti dal 2018. Circa il 55% ora dice che anche i bevitori medi dovrebbero ridurre, e un altro 22% dice che dovrebbero smettere. Tra i giovani, di età compresa tra i 18 e i 34 anni, quei numeri sono rispettivamente del 67% e del 23%.

La scomparsa di una pianta di barili

Alcuni produttori di alcolici stanno rispondendo con più urgenza di altri. Brown-Forman, che ha evitato un divieto di alcol negli Stati Uniti negli anni ’20 e ’30 assicurandosi una licenza per il whisky medicinale, ha detto il mese scorso che licenzeràil 12% dei suoi lavoratori e chiuderà il suo impianto di barili del Kentucky. Le sue azioni sono state colpite molto più duramente di altre per tre chiari motivi, oltre a uno speculativo. In primo luogo, è stato scambiato a un prezzo premium quando il whisky sembrava inarrestabile, lasciandolo più vulnerabile alla delusione degli investitori. In secondo luogo, il whisky viene in genere invecchiato in botti piuttosto che consumato subito, il che significa che gli eccessivi di inventario possono trascinarsi. L’industria ora sembra essere inondata di barili invenduti. Basta guardare i risultati per gli ingredienti MGP con sede in Kansas, che produce e invecchia il whisky per altre marche. Le vendite nel suo trimestre più recente sono crollate del 24% e la direzione sta tagliando la produzione.

Una terza potenziale sfida per Brown sono le tariffe. Il presidente Donald Trump ha minacciato variamente di collocare quelli grandi e ampi su merci provenienti da Cina, Canada, Messico, tutta Europa, Colombia e altrove. Pochi beni sono più simbolicamente adatti alle ritorsioni rispetto alle venerate esportazioni statali rosse come il whisky del Tennessee e il bourbon del Kentucky.

C’è un quarto fattore unico per Brown, secondo l’analista di Truist Securities Bill Chappell, che ha recentemente declassato il titolo a Hold from Buy. I passi passati nel Jack al gusto di miele e Jack premiscelato e Coca Cola in lattine sono stati buoni per le entrate, ma Chappell crede di aver trasformato Jack Daniel’s da un marchio premium in uno semplicemente popolare, come Jim Beam, che è di proprietà di Beam Suntory a proprietà privata. Poi di nuovo, anche vendere marchi premium non è più una garanzia di crescita, negli Stati Uniti o all’estero. Pernod Ricard, Davide Campari-Milano e Rémy Cointreau hanno tutti subito vendite a slittamento e prezzi delle azioni in crollo. Brown-Forman non ha risposto alle richieste di commento.

I divieti di cannabis stanno diminuendo e un disegno di legge agricolo del 2018 destinato a sostenere la canapa ha fornito un’apertura per le bevande alla cannabis. La canapa viene utilizzata per produrre fibre industriali e contiene solo piccole quantità del composto psicoattivo THC, ma la distillazione, una chiave per produrre alcolici, può trasformare basse concentrazioni in quelle più elevate. Le bevande alla cannabis sembrerebbero un buon investimento per le aziende di alcolici, ma sia Anheuser che Constellation sono state bruciate lì. Finora, le regole di distribuzione sono oscure e i consumatori che frequentano i dispensari di cannabis hanno maggiori probabilità di attenersi a caramelle gommose o erba piuttosto che passare alle bevande al THC.

Lasciando fuori l’alcol

Diageo sta adottando un approccio diverso. A settembre, ha comprato Ritual Zero Proof: mescola la sua alternativa al gin con la sua alternativa all’aperitivo, mescola con ghiaccio, filtra, guarnisci con un’arancia e hai un Negroni senza sbornia. IWSR riferisce che gli alcolici senza alcool hanno aumentato le vendite di un composto del 60% all’anno negli ultimi cinque anni.

Near-beer non aveva visto quasi nessuna innovazione dopo il proibizionismo, dice il corridore a distanza, ex trader di hedge fund e ora imprenditore Bill Shufelt. “Esisteva solo in queste bottiglie polverose sul lato dello scaffale fino a quando Athletic Brewing non ha davvero riconosciuto che, ehi, questo in realtà si adatta molto bene alla vita moderna, impegnata e produttiva”, dice. Shufelt ha fondato Athletic nel 2017 con il partner di produzione della birra John Walker. I primi lotti venivano preparati in brocche di Gatorade. “Ci siamo avvicinati dall’amore per la birra, non solo un prodotto sostitutivo”, dice Shufelt. Oggi, ci sono birre bianche indiane, bianchi in stile belga, birre scure di ispirazione stout e molte altre varietà, vendute online e nei negozi, con recensioni entusiastiche sui forum di snob della birra.

L’anno scorso, Athletic ha venduto “ben oltre” 100 milioni di lattine e ha generato più crescita in dollari rispetto a qualsiasi altro marchio di birra artigianale, con o senza alcol. È oltre il 10% di tutte le vendite di birra in alcune catene di alimentari e oltre il 15% a Whole Foods.

Ma Shufelt è la gallina o l’uovo? La sua azienda sta beneficiando della moderazione dell’alcol o sta aiutando a causarla? Shufelt dice entrambi: che Athletic ha cambiato l’immagine della birra analcolica e rimosso lo stigma, ma anche che se avesse lanciato 10 anni prima, non avrebbe funzionato. “È il momento giusto con le informazioni, le tendenze della salute, tutto”, dice. “Penso che questo sarà un grande cambiamento quando ci guarderemo indietro tra 25 anni”.

Cambiare la visione

Le opinioni americane sull’alcol si sono evolute più di una volta nell’ultimo mezzo secolo. “Il pranzo con tre martini è l’epitome dell’efficienza americana”, ha detto il presidente Gerald Ford alla National Restaurant Association nel 1978. “In quale altro luogo puoi ottenere un’orecchio piena, una pancia piena e una snooful allo stesso tempo?” Ma i pranzi liquidi sono caduti in disgrazia e il consumo di alcol pro capite negli Stati Uniti ha iniziato a diminuire nei primi anni ’80. Nel 1991, il giornalista di 60 Minutes Morley Safer ha visitato un bistrot di Lione per aprire una discussione su come i francesi godevano di cibi ricchi ma avessero tassi più bassi di malattie cardiovascolari. Forse era l’amore di La République per il vino, il pensiero se ne andò. Presto, gli americani di tutti i ceti sociali stavano imparando a pronunciare “cabernet”.

Da allora la ricerca non è riuscita a dimostrare i benefici per la salute dell’alcol e i funzionari sanitari stanno diventando sempre più espressivi sui suoi rischi. Un rapporto consultivo di gennaio del Surgeon General ha definito il consumo di alcol una delle principali cause prevenibili del cancro. Ha raccomandato nuove etichette di avvertimento sulle confezioni e una rivisitazione delle linee guida del governo, attualmente fissate a non più di due bevande al giorno per gli uomini e una per le donne. In risposta, la banca d’investimento Alliance Global Partners ha pubblicato un grafico del consumo di sigarette pro capite negli Stati Uniti che ha raggiunto il picco intorno a quando il Surgeon General ha avvertito per la prima volta dei rischi di cancro del tabacco nel 1964, e poi si è tuffato nel corso di decenni attraverso divieti pubblicitari, aumenti delle tasse sul tabacco e cause legali.

Ci sono differenze chiave con l’alcol. È molto più frammentato del tabacco nella produzione e distribuzione, con molti più posti di lavoro. “Quindi, sarà difficile per il Congresso andare a cambiare l’etichetta su qualcosa che è una parte così grande della loro comunità locale”, dice l’analista di Roth Capital Partners Bill Kirk.

In spirito, Kirk dice che le migliori occasioni non sono per gli investitori: “Questo è un momento meraviglioso per essere un consumatore di whisky perché troverai offerte”. Le sue valutazioni di acquisto sono inclinate verso la birra, che vede come una migliore adatta al movimento di moderazione, e dove pensa che le aziende saranno in grado di compensare i cali di volume con aumenti dei prezzi. La sua scelta migliore è Constellation, seguita da Boston Beer.

Quando Anheuser ha acquistato il Grupo Modelo in Messico nel 2012, ha dovuto vendere la distribuzione statunitense di Modelo per soddisfare le autorità di regolamentazione, e Constellation, un attore di vino e liquori senza una grande posizione nella birra, era un acquirente naturale. Nell’ultimo decennio, i suoi investimenti nel marketing e nella distribuzione, insieme a un crescente aumento degli Stati Uniti. La popolazione ispanica, ha trasformato Corona e Modelo in forti coltivatori. Dopo il deludente rapporto trimestrale di Constellation e il crollo delle azioni a gennaio, alla direzione è stata chiesta in una chiamata di un analista sui venti contrari a lungo termine dell’alcol e ha incolpato l’economia.

“La percentuale di alcol del paniere dei consumatori rimane coerente”, ha detto il CEO di Constellation William Newlands, ma “il paniere complessivo è giù”. Insoddisfatti, Jefferies e J.P. Morgan entrambi hanno declassato il titolo. Kirk sottolinea che le vendite di birra sono aumentate del 3% durante il trimestre. “Se questo è un brutto quarto, mi sembra ragionevole”, dice.

Boston Beer potrebbe essere dovuta un cambio di nome. Circa l’85% delle sue entrate proviene da sidro duro, seltzer e tè. Kirk è incoraggiato dalla recente crescita della sua Twisted Tea e Sun Cruiser Iced Tea Vodka.

La ricerca del valore

Anche le industrie in declino possono produrre azioni vincenti. In Stocks for the Long Run, Jeremy Siegel ha sottolineato che Philip Morris, ora Altria Group, è stato il titolo più performante dell’S&P 500 dal 1925 al 2007. Da allora ha continuato a battere il mercato. Le restrizioni pubblicitarie mantengono bassi i costi. Tasse elevate forniscono molta copertura per gli aumenti dei prezzi. Ma soprattutto, la combinazione di una valutazione azionaria cronicamente bassa e di un grande dividendo ha funzionato, almeno finora. Le azioni sono state scambiate di recente a 10 volte i guadagni con un rendimento del 7,7%. Il tasso di fumo di sigaretta ha appena toccato un minimo di 80 anni, dice Gallup.

L’asticella non è così bassa per le azioni Constellation, a 12 volte gli utili previsti, o Boston Beer, a 22 volte. Brown va per circa 17 volte; Anheuser, 14 volte; e Molson Coors, nove volte. Gli investitori cauti potrebbero voler aspettare ulteriori cali del prezzo delle azioni o segni di stabilizzazione della domanda prima di fare acquisti.

Ci sono altri possibili contributori alle deboli vendite di alcol. Il costo dell’alcol consumato a casa è aumentato del 12% negli ultimi cinque anni, rispetto al 4% rispetto ai cinque precedenti, secondo i dati sull’inflazione del governo. Per bere fuori nello stesso tratto, i prezzi sono aumentati del 21%, rispetto al precedente 9%. I giovani consumatori hanno una nuova concorrenza per il loro reddito, come le scommesse sportive legali. La crescita della popolazione nei mercati ricchi sta rallentando. Si ritiene che una nuova classe di farmaci per l’obesità, che hanno dato un morso ai produttori degli snack, freni anche l’impulso di bere alcolici.

Kirk di Roth ha recentemente pubblicato un elenco di previsioni sull’alcol del 2025, scenari che definisce possibili ma non del tutto probabili. Constellation potrebbe vendere le sue attività di vino e liquori alla sua famiglia fondatrice e concentrarsi sulla birra. Un grande rivenditore potrebbe far cadere l’alcol per motivi di salute, come ha fatto CVS con il tabacco. Un distillatore in eccedesso potrebbe contrastare le tendenze alterando parte della sua offerta a una prova superiore. “Se ci fosse un Beam Extreme, penso che i consumatori si entusiasmerebbero”, dice Kirk.

Shufelt dice di essere aperto a gestire Athletic come azienda privata “per sempre”, o a combinarsi con un’azienda più grande con più risorse, o a prendere un percorso diverso. “Il giorno giusto, sono molto entusiasta di un’IPO”, dice. La sua previsione principale è che la birra analcolica possa raggiungere il 20% delle vendite di birra, rispetto all’1,5% di adesso, con Athletic in testa. Arrivarci, dice, non richiederà un crollo dell’alcol. Potrebbe significare aggiungere più occasioni da bere. Circa l’80% dei suoi clienti consuma anche alcolici.

“L’alcol esiste da 5.000 anni”, dice Shufelt. “Probabilmente è prematuro chiamare la fine improvvisa dell’alcol in qualsiasi modo. E certamente non stiamo tiforando per questo.”

Scrivi a Jack Hough a jack.hough@barrons.com . Seguilo su X e iscriviti al suo podcast Streetwise di Barron .

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29/10/24 Goteborgs Posten: I vigneti svedesi

Quando Kira Lin­dell e Mat­tias Berg­gren com­pra­rono un cot­tage a Sörmland, non ave­vano inten­zione di diven­tare vigna­ioli. Oggi gesti­scono uno dei vigneti più a nord della Sve­zia e vogliono fare car­riera col­ti­vando vino sve­dese. Ma le sfide sono molte.
Pro­prio nel cuore del Sörmland, Kira Lin­dell ha assunto il ruolo non recla­mato di prin­ci­pale difen­sore del Mälaren.

• I Mälaren fanno sem­pre un sacco di caz­zate. O almeno sem­bra che la gente dica che non vuole nuo­tare a Stoc­colma. Penso che sia ingiu­sto.
  Die­tro di lei, 2.825 barbatelle di sou­vi­gnier e di pinot nero spuntano dal ter­reno. In tre anni, que­ste piante daranno alla sua azienda la prima ven­dem­mia di Mälarenvin.
• Per me, Mälaren è mera­vi­glioso. Nuo­tiamo lì, e il nome Mälarvin deriva dal fatto che le radici delle nostre piante vanno diret­ta­mente nel lago…
• Njaaa, mio marito Mat­tias Berg­gren cerca di inter­fe­rire.
  – … ok, c’è una mon­ta­gna nel modo e roba, ma tipo di!
  La cop­pia ha lavo­rato tutto il giorno due volte nella scorsa set­ti­mana. Oltre al loro vigneto di 1,7 ettari a Selaön, gesti­scono anche una fat­to­ria altret­tanto grande fuori Norrköping. Hanno appena vendemmiato e l’altra notte hanno trasportato 2,2 ton­nel­late di uva – León Mil­lot, Vidal e Sola­ris – nella can­tina vicina. Si sono stac­cati dal rac­colto di Vidal che ora è in vasca per essere pres­sato nel succo d’uva. Il lavoro è duro, spesso a tempo pieno e ancora non retri­buito.
• Staro ‘ bene. Deve andare, dice Kira Lin­dell.
  È fon­da­men­tal­mente una scom­messa e Mat­tias ha lavo­rato come chef e respon­sa­bile della cucina presso Strandvägen 1, Omaka e Lyd­mar a Stoc­colma.
  Si sono incon­trati durante l’aper­tura del risto­rante Eataly e del mer­cato coperto vicino a Stu­re­plan nella capi­tale. Nel 2020, hanno acqui­stato la casa sull’isola di Sela e si sono spo­sati l’anno suc­ces­sivo.
  A quel tempo, non c’erano piani per sta­bi­lirsi a Sörmland o diven­tare viti­col­tori. Ma dopo aver aiu­tato i vicini – che gesti­scono la can­tina Selaöns vin e pos­sie­dono la can­tina che Kira e Mat­tias affit­tano-a vendemmiare, ci hanno fatto un pen­siero.
• Era uno di quei giorni d’autunno d’oro, e siamo tor­nati a casa e abbiamo pen­sato a come tro­vare una scusa per non tor­nare in città lunedì. E così abbiamo deciso di pro­vare a com­prare la terra e col­ti­vare il nostro vino”, dice Kira.
  Anche se ancora raro, il mer­cato della viti­col­tura sve­dese sta esplo­dendo. Oggi, l’asso­cia­zione di cate­go­ria Föreningen sven­skt vin, dove Kira siede nel con­si­glio, stima che le aree di col­ti­va­zione cre­scano fino a 15 ettari all’anno, e oggi ammon­tano a circa 200 ettari in totale. Si tratta di un aumento più che tri­pli­cato dal 2019. A lungo ter­mine, l’Orga­niz­za­zione stima che fino a 3.000 ettari saranno costi­tuiti da vigneti sve­desi.
  La mag­gior parte dei vigneti in Sve­zia si tro­vano in Skåne dove il clima è più mite. Tut­ta­via, Selaön in Sörmland è adatto per la viti­col­tura, in gran parte gra­zie a una bassa pio­vo­sità media e che Mälaren man­tiene lon­tano il freddo peg­giore.
  Secondo l’Uni­ver­sità sve­dese di scienze agra­rie, il ter­reno otti­male per la viti­col­tura è uno pre­ce­den­te­mente col­ti­vato con una buona fer­ti­lità. Su 1,7 ettari di Kira e Mat­tia, il con­ta­dino in pre­ce­denza col­ti­vava piselli.

Affin­ché la sen­si­bile pianta di pinot nero (”una vera diva”, secondo Kira) soprav­vi­vesse al freddo inver­nale sve­dese, il ter­reno doveva essere lavorato con­si­de­re­vol­mente in modo che le radici potes­sero affon­dare in pro­fon­dità nel ter­reno. Per aiu­tarli, Mat­tias e Kira hanno preso in pre­stito un vec­chio trattore Luc­ker per fare spa­zio alle piante.
È dav­vero uno sport mate­riale. Siamo stati for­tu­nati ad essere stati in grado di pren­dere in pre­stito così tante cose, come tor­chi per vino e ser­ba­toi, rac­co­gli­tori di elfi e altri uten­sili. L’eco­no­mia avrebbe potuto facil­mente sci­vo­lare via altri­menti, dice Mat­tias Berg­gren.

Il lavoro più duro dell’anno è ormai alle spalle. Il rac­colto dalla fat­to­ria di Norrköping è in can­tina, e le nuove piante sono nel ter­reno e sono state soste­nute da pali, pali e fili per resi­stere alle gior­nate ven­tose. Il pros­simo passo cor­retto nell’annata della ven­dem­mia è solo a feb­braio, quando è il momento della pota­tura. In pri­ma­vera, le piante e il suolo ven­gono curati e poi-si spera-fio­ri­scano e vengano impol­li­nati intorno a mezza estate. È giunto il momento che gli aromi e lo zuc­chero arri­vino e si tro­vino nel giu­sto equi­li­brio prima che sia il momento della vendemmia, che avviene nei mesi di set­tem­bre-otto­bre.

Tro­vare il giu­sto tempo di rac­colta è una scienza. Equi­li­brio di matu­rità
il tè deve essere giu­sto, men­tre non deve avere il tempo di fare troppo freddo o troppo bagnato – non deve pio­vere quando è il momento di rac­co­gliere. Ecco per­ché l’uva tede­sca Sola­ris è popo­lare nei paesi nor­dici. Sola­ris matura molto più velo­ce­mente delle clas­si­che uve dell’Europa meri­dio­nale e può quindi essere rac­colta già a fine estate.

• Que­sta è la sfida, tro­vare il giu­sto grado di matu­rità prima che arrivi il freddo inver­nale. L’equi­li­brio tra lo zuc­chero e gli aromi non si svi­luppa in paral­lelo, e dopo tutto, non è solo l’alcol che deve essere rac­colto, ma anche i sapori. Quindi c’è un’inte­ra­zione tra la rac­colta troppo pre­sto quando i sapori non sono buoni, e la rac­colta troppo tardi quando l’aci­dità e la fre­schezza sono scom­parse, e i grappoli potreb­bero essere stati distrutte dal freddo, dagli ani­mali o dagli uccelli, dice Kira Lin­dell.
  Oltre ai forti scatti freddi e agli ani­mali, una pri­ma­vera troppo pre­coce e una mezza estate troppo fredda sono le mag­giori sfide per i vigneti sve­desi. Se è freddo-fino a dodici gradi-durante la fio­ri­tura, c’è il rischio di impol­li­na­zione irre­go­lare, che, tra le altre cose, può por­tare a una dimi­nu­zione della resa e vari gradi di matu­rità tra le uve.
  Un caldo tardo inverno è almeno altret­tanto pro­ble­ma­tico. Il calore fa scop­piare gli acini e c’è il rischio che si con­ge­lino se le notti gelide arri­vano più tardi.
  Que­sto può essere risolto accendendo fuochi di notte. Ma in realtà è peg­gio in Europa ora con pri­ma­vere troppo pre­sto e calde. Di solito abbiamo sor­genti fredde e lente qui.
  Poi, natu­ral­mente, c’è anche l’aspetto finan­zia­rio nel cal­colo del rischio. Quando Kira e Mat­tias hanno deciso di inve­stire nel pro­prio vigneto con tutto il cuore, è diven­tato più che un lavoro a tempo pieno, nono­stante il fatto che manchino\ ancora almeno tre anni prima che le loro col­ture pos­sano gene­rare un ritorno. Anche se vivono a Selaön per gran parte dell’anno, hanno ancora l’appar­ta­mento a Södermalm, e ora durante l’inverno – quando c’è meno lavoro da fare in fat­to­ria – Mat­tias prende un lavoro come cuoco a Stoc­colma. Anche Kira dovrà lavo­rare ore di tanto in tanto, ma allo stesso tempo dice che il suo obiet­tivo prin­ci­pale è l’azienda vini­cola.
  Esclu­dendo la per­dita di salari, la cop­pia ha finora speso circa 500.000 SEK (40.000 euro) per la col­ti­va­zione, che include l’affitto per la can­tina, l’affitto per la terra, le piante stesse e altri mate­riali. Sono rimasti bassi con le spese per­ché sono stati in grado di pren­dere in pre­stito molti stru­menti e mac­chi­nari da vicini, amici e fami­liari. Non hanno né preso pre­stiti né rice­vuto inve­sti­menti, il denaro inve­stito era il loro ed hanno lavo­rato insieme se stessi.
  “Dob­biamo osare ed essere irri­me­dia­bil­mente otti­mi­sti”, dice Kira.
• Deve sem­pli­ce­mente fun­zio­nare. Allo stesso tempo, capi­scono che ven­dere vino da solo attra­verso System­bo­la­get o nei risto­ranti non è suf­fi­ciente per soste­nere entrambi – forse nem­meno abba­stanza per un lavoro a tempo pieno. In que­sto caso, i volumi devono essere avvi­tati cor­ret­ta­mente. Degu­sta­zioni, wine bar o anche risto­ranti pop-up sono alcune fonti alter­na­tive di red­dito che hanno preso in con­si­de­ra­zione. Anche la que­stione poli­tica che cir­conda le ven­dite agri­cole sve­desi può influen­zare il futuro di Mälaren.
• Le ven­dite agri­cole sareb­bero state ovvia­mente molto impor­tanti per noi finan­zia­ria­mente, almeno in teo­ria. Ma secondo il dise­gno di legge, in tal caso è richie­sto che abbiamo turni pre­no­ta­bili nella col­ti­va­zione, e non siamo sicuri di volerlo. Dopo tutto, ci siamo tra­sfe­riti qui per evi­tare la gente”, dice Kira, ridendo.
• No, ma è chiaro che sarebbe buono con le ven­dite agri­cole. Abbiamo anche alcuni altri pen­sieri su come pos­siamo otte­nere finan­zia­menti in que­sto.
  La vici­nanza – sia geo­gra­fi­ca­mente che rela­zio­nale – che Mat­tias e Kira hanno a krog­scen di Stoc­colma, la vedono come un grande van­tag­gio. Anche il fatto che abbiano scelto di lavo­rare prin­ci­pal­mente con uve diverse da Sola­ris può far risal­tare il loro vino dagli altri vini sve­desi.
• Pro­du­ciamo vini fan­ta­stici e pro­fes­sio­nali qui in Sve­zia, ma forse non così gio­cosi. Il mio sogno è quello di pro­durre vini ele­ganti, austeri ed ele­ganti che non puoi smet­tere di bere”, afferma Kira Lin­dell.
  Resta da vedere quale sarà il futuro dei sogni di Kira e Mat­tia.
  Se tutto va bene con il primo rac­colto, spe­rano di poter espan­dersi sia nell’area che nel numero di pian­ta­gioni. 7.000 pian­tine è il numero d’oro, secondo loro. Forse costrui­ranno la pro­pria can­tina sulla trama.
  Non importa come andrà, vedono un futuro bril­lante per i vini sve­desi. Il cam­bia­mento cli­ma­tico ha già col­pito i vigneti euro­pei, non da ultimo con inon­da­zioni, pri­ma­vere pre­ma­ture e ondate di calore. Il fatto che la tem­pe­ra­tura media stia aumen­tando non è – almeno in que­sto caso par­ti­co­lare – nega­tivo per il vino sve­dese, e secondo Mat­tias Berg­gren, la regione nor­dica potrebbe diven­tare la patria del famoso Rie­sling.
• In Ger­ma­nia hanno il pro­blema che comin­cia a matu­rare troppo in fretta, i sapori non tengono il passo. Qui abbiamo una matu­ra­zione più lenta. Poi la gente pensa che non abbiamo tante ore di sole come l’Europa, ma dimen­ti­cano che il sole è più lungo durante l’estate, abbiamo le stesse ore medie di Bor­deaux per tutto l’anno, dice e con­ti­nua.
• I vigneti ven­gono spaz­zati via dalle inon­da­zioni laggiù, un vero gro­vi­glio. E natu­ral­mente ci pos­sono essere gran­di­nate qui in Sve­zia, ma abbiamo un tempo più age­vole. C’è una calma com­ple­ta­mente diversa qui.

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07/10/14 Market Watch: Butterfly Equity compera il produttore di vino di lusso Duckhorn in un accordo tutto in contanti da 1,95 miliardi di dollari e lo toglie dalla borsa.

Butterfly Equity ha accettato di acquisire Duckhorn Portfolio un marchio di vino di lusso, in un accordo tutto in contanti del valore di circa 1,95 miliardi di dollari, hanno detto le società lunedì in una dichiarazione congiunta.

Butterfly, una società di private equity con sede a Los Angeles, pagherà 11,10 dollari per azione in contanti, per un premio di circa il 65,3% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie di Duckhorn nel periodo di negoziazione di 90 giorni che termina venerdì ottobre. 4.

Duckhorn, fondata nel 1976, diventerà un’azienda privata, producendo un portafoglio di marchi premium, tra cui Duckhorn Vineyards, Decoy, Sonoma-Cutrer e Kosta Browne. Continuerà ad essere con sede a St. Helena, California, e gestisce 11 marchi di cantine.

Il titolo è raddoppiato alle notizie a 10,86 dollari, dopo aver chiuso a 5,40 dollari venerdì.

L’accordo includerà un consueto periodo di 45 giorni “go-shop”, durante il quale può sollecitare altre offerte.

“Attraverso la nostra partnership con Butterfly, ci aspettiamo che The Duckhorn Portfolio abbia risorse migliorate per costruire sulle nostre solide fondamenta e per scalare ulteriormente le nostre operazioni”, ha detto l’amministratore delegato di Duckhorn Deirdre Mahlan in osservazioni preparate.

Butterfly, che è stata istituita nel 2016, è specializzata negli investimenti nell’ecosistema alimentare “seed-to-fork” in Nord America con un portafoglio che include Milk Specialties Global, Chosen Foods, MaryRuth Organics, Orgain, Bolthouse Fresh Foods e QDOBA, tra gli altri.

L’accordo dovrebbe chiudersi quest’inverno.

Separatamente, Duckhorn ha riportato gli utili del quarto trimestre mostrando un reddito netto di 11,3 milioni di dollari, o 8 centesimi per azione, in calo rispetto ai 17,8 milioni di dollari, o 5 centesimi per azione, nel periodo dell’anno anno. Rettificato per voci una tantum, la società aveva un EPS di 14 centesimi, prima del consenso FactSet di 10 centesimi.

Le vendite sono aumentate del 7,3% a 107,4 milioni di dollari, anche davanti al consenso FactSet di 105,0 milioni di dollari.

Il titolo è in calo del 45% nell’anno fino alla chiusura di venerdì, mentre l’S&P 500

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02/10/24 Milano Finanza: Lvmh punta sulle bollicine analcoliche, a più di 100 dollari a bottiglia

Il colosso del lusso investe in un produttore di spumanti analcolici di alta gamma, in un mercato difficile come quello dello champagne

Il più grande produttore mondiale di champagne sta provando a produrre bollicine senza alcol.
Il gigante del lusso Lvmh sta acquistando una partecipazione in un produttore francese di spumante analcolico di alta gamma, scommettendo di poter convincere un maggior numero di consumatori a pagare fino a 100 dollari a bottiglia senza alcol. 

L’accordo per l’acquisto di circa il 30% di French Bloom avviene nel contesto di un’impennata di popolarità delle bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico e con la divisione Moët Hennessy di Lvmh  che si confronta con una domanda fiacca di champagne e liquori.
French Bloom, lanciato nel 2021, ha cercato di sfruttare il crescente numero di consumatori che negli ultimi anni hanno moderato l’assunzione di alcolici, ed è ora venduto in 30 Paesi. Il marchio, guidato da un membro della famiglia Taittinger champagne, ha quasi raddoppiato il suo giro d’affari ogni anno ed è in procinto di produrre quasi 500 mila bottiglie quest’anno.
«C’è un’enorme richiesta di prodotti di qualità senza alcol», ha dichiarato David Serre, responsabile della strategia di Moët Hennessy. «Ci era chiaro da qualche anno, ma non avevamo trovato l’opportunità giusta».
Lvmh e French Bloom hanno rifiutato di rivelare la valutazione dell’operazione.

Moët Hennessy ha una posizione dominante nel mercato

Lo champagne è un grande affare per Lvmh, con Moët Hennessy che detiene una posizione dominante nel mercato. I suoi marchi includono Dom Pérignon, Krug e Veuve Clicquot. L’azienda possiede anche prestigiose etichette di vino come Château d’Yquem e Château Cheval Blanc.
L’investimento in French Bloom segna la prima mossa di Lvmh nel settore delle bevande analcoliche, unendosi ad alcuni dei più grandi nomi dell’industria degli alcolici, da Guinness a Heineken, per entrare in un mercato in rapida crescita. 

I volumi di vendita di vino fermo e spumante analcolici sono aumentati del 7% l’anno scorso, secondo la società di monitoraggio del settore Iwsr. Prevede che i volumi delle bevande analcoliche cresceranno a un tasso annuo composto del 7% tra il 2023 e il 2027, arrivando a conquistare quasi il 4% del mercato degli alcolici.
Per contro, la domanda di vino e alcolici rimane fiacca dopo il calo dei volumi a livello globale nel 2023. Nel primo semestre di quest’anno, Moët Hennessy è stata la divisione di Lvmh che ha registrato i risultati peggiori, con un calo delle vendite del 12%.
L’idea di French Bloom è nata dopo che le amiche Maggie Frerejean-Taittinger, incinta di due gemelli, e Constance Jablonski, modella, avevano notato la mancanza di sofisticate opzioni di bevande analcoliche agli incontri sociali.
Hanno pensato che una nuova marca di spumante analcolico avrebbe potuto funzionare, poiché l’essenza di un vino pregiato risiede nella sua complessità e profondità, mentre l’alcol è secondario.
Per realizzare la loro idea, le due donne si sono rivolte al marito di Frerejean-Taittinger, Rodolphe, per la sua esperienza di vinificazione: proviene infatti da una lunga stirpe di produttori di champagne e Il suo bisnonno, l’uomo d’affari Pierre Taittinger, acquistò una delle più antiche case di Champagne nel 1932 e le diede il suo nome. Taittinger è ora di proprietà del cugino di Rodolphe.
La francese Bloom ha investito molto in ricerca e sviluppo per creare il suo spumante analcolico, ha detto Frerejean-Taittinger, aggiungendo che prendere semplicemente il miglior vino e togliergli l’alcol si traduce in risultati deludenti.
Quando un vino viene dealcolizzato, perde circa il 60% degli aromi. «Dobbiamo partire da qualcosa che abbia, come diciamo noi, le spalle più larghe, mentre se si dealcolizza uno chardonnay della Borgogna, non rimane molto», ha detto.

Uve dalla regione della Languedoc

French Bloom si rifornisce di uve dalla regione della Languedoc, nel sud della Francia, dove il clima soleggiato produce uve con un contenuto alcolico e zuccherino naturalmente elevato. Inoltre, le uve vengono raccolte con due o tre settimane di anticipo, a seconda dell’anno, per ottenere la massima acidità. I vini vengono poi invecchiati in botti di rovere nuove provenienti dalla Borgogna. 

Il vino è «imbevibile prima del processo di dealcolizzazione«, ha dichiarato Frerejean-Taittinger.
Per rimuovere l’alcol, French Bloom utilizza una tecnica chiamata distillazione sottovuoto a freddo, in cui il vino viene riscaldato delicatamente.
Anche se alcuni consumatori potrebbero pensare di dover pagare meno per una bevanda senza alcol, partire da un vino alcolico e poi rimuovervi l’alcol comporta un lavoro maggiore e costi più elevati, ha detto Frerejean-Taittinger. 

Il marchio continua a perfezionare il suo processo e all’inizio di quest’anno ha rilasciato la nona versione del suo bianco frizzante, venduto a 39 dollari e di rosé frizzante a 44 dollari, per lo più in bar e ristoranti di alto livello o attraverso rivenditori di lusso. Il suo ultimo spumante analcolico, La Cuvée Vintage 2022, che rappresenta una piccola percentuale della sua produzione, costa ai consumatori 119 dollari a bottiglia. 

L’80% dei clienti beve alcolici

Se inizialmente il marchio si aspettava che i clienti fossero soprattutto donne incinta e non bevitori, ora stima che circa l’80% dei suoi clienti beva alcolici.
Per Moët Hennessy, l’investimento consiste nel fornire ai consumatori alternative più interessanti quando decidono di non bere alcolici.
«C’è sempre stata un’offerta analcolica, ma niente di veramente eccitante, niente di sofisticato», ha detto Serre, aggiungendo che l’azienda voleva integrare l’offerta delle sue case di champagne, non sostituirle.
Per alcuni, tuttavia, le bollicine senza alcol possono essere inizialmente difficili da vendere.
Nella famiglia Taittinger è tradizione battezzare i bambini con lo champagne. La prima volta che Frerejean-Taittinger ha però messo una bottiglia di French Bloom sulla tavola di famiglia, ricorda, suo suocero «ha avuto quasi un infarto». 

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05/09/24 Penta: Condrieu: un bianco francese “che merita più amore”

La valle del Rodano settentrionale in Francia è nota per l’Hermitage e la Côte-Rôtie, regioni che producono vini rossi saporiti e pesanti a base di Syrah, ma è anche sede di Condrieu, una piccola area in forte pendenza specializzata solo in Viognier, un’uva bianca.

Gli appassionati di buon vino che non conoscono Condrieu dovrebbero conoscerlo.

È una “denominazione che merita più amore”, afferma Pascaline Lepeltier, rinomato maestro sommelier e Meilleur Ouvrier (MOF) o “miglior artigiano” di Francia.

Uno dei motivi è che il vino è un raro esempio di uva legata a un luogo specifico da secoli, da quando i Romani piantarono la vite nel III secolo. Il Condrieu è stato prodotto per molti anni quando il vino non era un lusso, “ma una necessità, un bene per sopravvivere”, dice Lepeltier. “Il fatto che l’uva rimanga significa davvero qualcosa”.

Come in gran parte del Rodano settentrionale, l’uva coltivata nella regione di circa 500 acri di Condrieu deve essere raccolta a mano da pendii ripidi e difficili da navigare, motivo per cui una bottiglia costa fino a 50 dollari e di solito più di 100 dollari per vini speciali, come il Coteau du Chery di André Perret e La Doriane di E. Guigal.

Per essere una denominazione unica con alti costi di produzione, i prezzi non sono “così folli”, in particolare in contrasto con i prezzi da svenarsi ottenuti per i vini prodotti in Borgogna o nella Napa Valley, afferma Christophe Tassan, nativo di Avignone, in Francia, che è anche MOF e direttore del vino presso il ristorante Battery di San Francisco.

Condrieu “è sempre stato prodotto per essere consumato, non per essere messo in un caveau e capitalizzato”, afferma Tassan. I vini “sono pensati per una cucina raffinata, sono fatti per essere gustati”.

Il Viognier, l’uva di Condrieu (che ha lo stesso genitore del Syrah, la sua controparte del Rodano settentrionale) è ora coltivata in molte parti del mondo, in particolare in California e in Australia. L’uva offre un vino opulento, cremoso e aromatico, con sapori di nocciolo a polpa chiara e frutti tropicali e spezie.

“Non si adatta davvero alle tendenze attuali, che sono per questi vini bianchi più magri e salini come lo Chardonnay o il Sauvignon Blanc meno aromatico”, afferma Lepeltier. “Eppure stiamo parlando di un luogo straordinario per un vino straordinario, senza dubbio”.

Prodotto al di fuori di Condrieu, il vino non può esprimere troppo degli aromi del Viognier, senza la mineralità, l’armonia e la freschezza che si trovano nel Rodano settentrionale, secondo Tassan.

Condrieu è così distinto che quando apre una bottiglia per un ospite della sala da pranzo, Tassan dice che il suo “cuore inizia a battere un po’ più velocemente”.

“Profuma di casa”, dice. “Non ho ancora trovato un Viognier che si avvicini al Viognier di Condrieu, proprio per l’equilibrio e l’armonia specifici dell’uva”.

Un altro motivo per cui dovresti prendere una bottiglia è che questi vini si sono quasi estinti dopo la seconda guerra mondiale. Quando i lavoratori trovavano lavori più pagati nelle fabbriche vicine o a Parigi, lasciavano il lavoro massacrante dei vigneti. Nel 1965, c’erano appena 20 acri coltivati a vite a Condrieu, secondo Wines of the Rhône di Matt Walls.

Questo divario nella produzione è uno dei motivi per cui Condrieu non è considerato tra i grandi vini bianchi invecchiabili, afferma Lepeltier. “Non possiamo mostrare il vino degli anni ’20, ’30, ’50 perché non sono stati conservati (non perché non potevano invecchiare, perché erano ubriachi)”, dice. “È molto difficile dimostrare alla gente che sei un vino straordinario senza mostrare le annate”.

Il produttore George Vernay è accreditato da molti per aver salvato la denominazione, poiché ha reimpiantato i vigneti dopo la guerra principalmente per produrre bottiglie per il proprio piacere, secondo Tassan. Ha preso in mano la cantina da suo padre, Francis, nel 1953.

Negli anni ’50, la maggior parte del Condrieu era dolce, prodotto per essere un vino da festa o da dessert. La situazione è cambiata negli anni ’80 e ’90, quando i ristoranti (in particolare La Pyramide, appena a nord della denominazione a Vienne, in Francia) hanno iniziato a servire versioni secche prodotte da una nuova generazione di viticoltori, come François Villard, Yves Cuilleron e Pierre Gaillard, che hanno avviato vigneti da zero o hanno rilevato le proprietà dei loro genitori, dice Tassan. Nel 1996, la figlia di Vernay, Christine, è diventata la terza generazione della sua famiglia a produrre Condrieu su quella che oggi è una terra coltivata biologicamente.

Sebbene la denominazione abbia una breve storia di vini invecchiati (solo dagli anni ’60), Lepeltier sostiene che il Condrieu può invecchiare bene, in modo simile al bianco Hermitage, anch’esso del Rodano settentrionale, che è prodotto principalmente da Marsanne con un tocco di Roussanne aggiunto per eleganza.

Sebbene il Condrieu non abbia la stessa acidità di altri famosi vini bianchi, il suo profilo più rotondo e denso perde il suo “grasso” dopo un decennio o più, e i vini “diventano più cesellati, più energici”, dice Lepeltier. “È un’esperienza un po’ più matura per i collezionisti, ma è una grande ricompensa quando sai come essere paziente. E per il consumo anticipato, i vigneron stanno anche rilasciando cuvée più leggere ma deliziose”

E. Guigal, uno dei più grandi produttori di vino della Valle del Rodano, produce due vini della denominazione, ma in un’area di degustazione all’interno del suo stabilimento di produzione ad Ampuis, in Francia, l’enologo Jacques Desvernois afferma che nessuno dei due è fatto invecchiare per anni in bottiglia.

“Ci piace avere vini giovani a Condrieu perché questa espressione è piena di aromi di frutta – litchi, mango – che sono davvero tipici di Condrieu”, afferma Desvernois. “Ci piace questo frutto, ci piace questa armonia e pensiamo di poterlo invecchiare per cinque o sette anni in bottiglia, ma non di più”.

Il classico Condrieu di E. Guigal è prodotto con le proprie uve oltre a quelle che acquista da altri produttori, che in tutto coprono circa il 25-30% della regione, il che lo rende un buon “ambasciatore” della denominazione, dice. Un terzo del vino viene fermentato in rovere nuovo e due terzi in serbatoi di acciaio inox, creando un vino fresco ma complesso. Viene venduto al dettaglio per circa 70 dollari a bottiglia, secondo wine-searcher.com.

La Dorian, che si vende per più di 110 dollari a bottiglia (a seconda dell’annata) è conosciuta come il Condrieu a vigneto singolo di E. Guigal, ma è prodotta da uve coltivate in cinque appezzamenti stellari sui “migliori pendii” della denominazione, dice Desvernois. Le uve di ogni appezzamento vengono vinificate separatamente in botti di rovere nuove per 10 mesi prima di essere assemblate.

Il vino è tra quelli considerati i migliori della regione.

“Qui abbiamo più eleganza, più complessità, più dolcezza”, dice mentre versa un assaggio.

Altri vini di punta di Condrieu sono il Coteau de Vernon di Christine Vernay (più di 150 dollari a bottiglia, in media), il Coteau du Chery di André Perret (circa 120 dollari) e Les Chaillets di Yves Cuilleron (circa 65 dollari).

Annidata all’interno di Condrieu c’è una minuscola denominazione 100% Viognier di meno di otto acri chiamata Château-Grillet, che è interamente di proprietà di un produttore con lo stesso nome, una situazione molto insolita tranne che per un paio di esemplari in Borgogna. Il La famiglia ha acquistato il vigneto per la sua etichetta Artémis Domaines (che include lo Château Latour di Bordeaux) nel 2011, migliorando la qualità e la salute del vigneto e assumendo l’enologo Chu Jaeok. Château-Grillet si vende per più di 400 dollari a bottiglia.

“I vini sono bellissimi”, dice Lepeltier.

Inoltre, il sommelier afferma che l’acquisto della proprietà da parte di Pinault è “il riconoscimento della qualità di ciò che il Viognier e questo terroir possono offrire”.

Il Condrieu è un vino pensato per accompagnare il cibo. Per Lepeltier, funziona con piatti conditi con aromi, in particolare sapori asiatici come yuzu, cocco e citronella. Le sue caratteristiche lussureggianti lo rendono anche un buon compagno per piatti che hanno un po’ di grasso o di crema, “e un tono leggermente più esuberante”, dice, dicendo che uno stufato di pesce al curry “sarebbe davvero bello”.

Durante una videochiamata, Tassan ha mostrato una bottiglia di Coteau de Chery 2016 prodotta dal “suo caro amico André Perret”, dicendo che dovrà preparare un piatto speciale per accompagnarlo, forse con zafferano e scalogno novello, forse carote, qualcosa con un po’ di dolcezza.

“Merita un’occasione speciale”, dice.

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04/09/24 Corriere del Veneto: I ricchi pagano per poter vendemmiare…

Vi è un capitolo in Tom Sawyer di Mark Twain dove il protagonista dopo l’ennesima marachella viene per punizione dalla zia a dipingere lo steccato di casa. Il furbo Tom però non ha nessuna voglia di fare questo lavoro e riesce a convincere gli amici che si tratta una grande opportunità tanto che questi lo pagano per avere il privilegio di dipingerl0 al posto suo.

E alla fine della giornata “possedeva dodici bilie, parte di uno scacciapensieri, un frammento di bottiglia blu per guardarci attraverso, un rocchetto, una chiave che non avrebbe mai aperto niente, un pezzo di gesso, il tappo di vetro di una caraffa, un soldatino di stagno, due girini, sei petardi, un gattino con un occhio solo, una maniglia di porta in ottone, un collare per cani, ma non il cane, il manico di un coltello, quattro pezzi di buccia d’arancia e un vecchio e malconcio telaio di finestra. Per tutto il tempo era rimasto in ozio divertendosi piacevolmente, in buona e numerosa compagnia, e la recinzione aveva ben tre strati di imbiancatura a calce! Se non fosse rimasto senza calce per imbiancare, avrebbe mandato in bancarotta tutti i ragazzi del villaggio.”

Tanto di cappello ai miei compaesani che riescono a farsi pagare il “privilegio” di vendemmiare la loro uva 😁😁😁

Un po’ meno al giornalista che per illustrare un articolo incentrato sul prosecco mete la foto della vendemmia di un’uva a bacca rossa…

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03/09/24 Barron’s: Constellation Brands taglia le prospettive sull’indebolimento del business del vino. Perché le azioni salgono.

DiEvie Liu eEmily Dattilo

Il gigante delle bevande alcoliche Constellation Brands ha abbassato le sue prospettive finanziarie per l’anno fiscale 2025 a causa della debolezza della sua attività di vino e liquori. Tuttavia, il titolo è balzato perché gli investitori si concentrano maggiormente sulla sua solida crescita della birra.

Constellation Brands è il distributore statunitense della popolare lager messicana Modelo Especial, che ha superato Bud Light per diventare la birra più venduta negli Stati Uniti per valore in dollari.

Sebbene i venti contrari economici in corso abbiano portato a una decelerazione della domanda dei consumatori, la società ha detto martedì che è sulla buona strada per fornire un solido aumento del volume a metà cifra per la sua attività di birra nell’anno fiscale 2025 iniziato questo giugno.

La crescita prevista delle vendite di birra per l’anno fiscale 2025 è stata aggiornata a un intervallo dal 6% all’8%, leggermente in calo rispetto alle precedenti prospettive di crescita del 7% al 9%. Tuttavia, quel tipo di crescita è difficile da trovare nel mercato di oggi. Le azioni Constellation sono aumentate del 2,4% nel trading di martedì.

Nonostante la crescita stabile della sua attività di birra, il settore del vino e degli alcolici di Constellation, che costituisce circa il 15% delle vendite totali, sta soffrendo. Nell’ultimo trimestre conclusosi a maggio, mentre le vendite di birra sono aumentate dell’8% rispetto a un anno fa, le vendite di vino e liquori sono diminuite del 7%.

Constellation ha detto martedì che si aspetta di riconoscere una perdita di svalutazione di avviamento non in contanti per il business del vino e degli alcolici di circa 1,5-2,5 miliardi di dollari per il suo secondo trimestre fiscale del 2025 che si estende da giugno ad agosto.

La società dovrebbe riportare gli utili del secondo trimestre il 3 ottobre.

La svalutazione riflette le continue tendenze negative sia nel mercato del vino complessivo che nei suoi marchi di vino mainstream e premium, ha affermato la società. Ha abbassato le prospettive di guadagno riportate di Constellation nel 2025 da 3,05 dollari a 7,92 dollari ad azione da un intervallo precedente da 14,63 a 14,93 dollari.

Le vendite di vino e alcolici dovrebbero ora diminuire dal 4% al 6% nell’anno fiscale 2025, in calo significativo rispetto alle precedenti prospettive di un calo dello 0,5% fino allo 0,5% di crescita. Si prevede che il reddito operativo per il segmento diminuirà dal 16% al 18%, in calo rispetto al precedente intervallo di un calo del 9%-11%.

Tuttavia, Constellation ha leggermente aumentato la fascia bassa della sua guida agli utili comparabili, che non include la svalutazione dell’avviamento del vino e degli alcolici, di 10 centesimi a 13,60 dollari per azione, in parte grazie alle sue iniziative di risparmio sui costi e di efficienza. L’azienda ha dichiarato di aver reinvestito alcuni dei risparmi nei suoi programmi di marketing della birra.

“I nostri marchi di birra rimangono forti e la fedeltà tra i nostri consumatori principali è resiliente con solo alcuni cambiamenti marginali ai pacchetti di valore e ai canali orientati al valore”, ha detto il CEO Bill Newlands in una dichiarazione, osservando che i marchi di birra dell’azienda sono rimasti il miglior guadagno in dollari nella categoria.

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31/08/24 Sole 24 Ore: da uve rosse vini bianchi

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29/06/24 Sole 24 Ore: vino senza alcool (bleah!)

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09/06/24 Sole 24 Ore: intervista a Marilisa Allegrini

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04/06/23 Penta: La partnership dell’ex star della NBA Carmelo Anthony con Robert Mondavi è più che fare un nuovo vino

Di Geoff Nudelman 

Mentre l’ex giocatore NBA Carmelo Anthony si muove più anni oltre la sua leggendaria carriera nel basket, sta diventando più noto per la sua passione per il buon vino, specialmente come pioniere che collega l’uva al basket professionistico.

Il nome di Anthony è il titolo sotto il marchio di vino VII(N) The Seventh Estate che presenta l’etichetta di Ode to Soul, la prima uscita del marchio. Tuttavia, è una partnership congiunta tra lui, il suo ex assistente Asani Swann e la cantina Robert Mondavi di Constellation Brands.

Dietro l’etichetta bordeaux e oro c’è una miscela rossa del 2021 che è il prodotto di una relazione più profonda con Anthony rispetto alla solita partnership di celebrità.

“Entrambi abbiamo capito cosa stavamo cercando di realizzare”, dice Anthony. “Entrambi avevamo una prospettiva simile e una visione di ciò che stavamo cercando di fare nell’industria del vino: fare dell’uva e mettere l’amore e l’energia”.

Anthony, 40 anni, è ampiamente considerato come uno dei primi giocatori NBA a esplorare il vino pregiato, introducendo un certo numero di altri atleti all’arte del vino mentre guidava un maggiore interesse in tutto il panorama sportivo. Oggi, alcuni dei migliori nomi dello sport professionistico hanno una sana ossessione per il vino pregiato sia attraverso la raccolta, l’istruzione o gli investimenti personali.

Il vicepresidente delle comunicazioni e dell’esperienza di lusso di Constellation Brands Alex Wagner, 38 anni, è stato parte integrante dello sviluppo della partnership “pluriennale” tra Anthony, Swann e il conglomerato di alcol. Dice che la partnership è stata una misura naturale poiché la proprietà e il marchio di Mondavi passano attraverso una “significativa ristrutturazione pluriennale”.

La conoscenza dell’industria di Carmelo e il desiderio di essere uno studente di vino insieme alla capacità di Asani di portare visione e inclusività per la relazione erano adatti senza soluzione di continuità”, dice.

Tutte le parti hanno sollevato la necessità di “diversificare” ed elevare l’inclusività all’interno dell’industria del vino, e la speranza generale è che VII(N) The Seventh Estate possa sollevare queste importanti conversazioni in modo autentico e mirato.

“Abbiamo tutti riconosciuto il valore di diversificare l’industria del vino in tutta la sua pipeline”, afferma Swann, 48 anni, “con tutti i fantastici posti di lavoro che sono nella pipeline di un’azienda vinicola come Mondavi e Constellation, abbiamo una visione reciproca per far progredire il business”.

Constellation non rivelerebbe i termini esatti dell’accordo, ed è chiaro che la partnership è nei primi giorni: c’è ancora molto da capire su come e dove Anthony e Swann possono usare la loro influenza per diversificare la base di consumatori di Constellation. Un vino a prezzi più accessibili è nelle carte come una potenziale strada per accogliere più bevitori di vino nello spazio di lusso. Ode to Soul è di 275 dollari a bottiglia.

“Il nostro obiettivo è quello di fare vino in tutto il mondo ad ogni palato e ad ogni prezzo”, dice Swann. “Lo stiamo attraversando insieme per essere in grado di capire quali sono i prossimi passi”.

Per quanto riper quanto riperca l’attuale versione, è venuta da una lunga collaborazione con il capo enologo di Mondavi Geneviève Janssens e da diverse iterazioni derivanti dal leggendario vigneto To Kalon di Mondavi a Oakville, in California. Il vigneto è considerato uno dei migliori di Napa e Janssens, 73 anni, afferma che il vino proveniva da alcuni dei “migliori lotti” del vigneto.

“Quando mi fondo con i viticoltori, sappiamo per cosa stiamo lavorando, ed è quasi come un cervello o una visione”, dice. “Con Melo e Asani, hanno due cervelli e due gusti diversi. È stato molto arricchimento per me, e mi è piaciuto molto perché ho imparato molto”.

Il processo di produzione e rilascio del vino ha dato ad Anthony un apprezzamento e una prospettiva più profondi per il vigneto To Kalon e, più in generale, una comprensione del mercato del vino di lusso.

“È stata una battaglia per pensare di andare ai vini di lusso all’inizio; se abbiamo davvero intenzione di essere intenzionali. Se vogliamo formulare un vero business dietro questo perché funzioni, dobbiamo capire l’arte della vinificazione e cosa significa scegliere da To Kalon”, dice Anthony.

Lavorare con Anthony e Swann sembra una partnership “50/50” e sfiderà Constellation a riconsiderare cosa può essere il vino di lusso, dice Wagner.

“Entrambe le parti stanno adottando un approccio “studente” molto curioso”, dice, “cercando di capire il valore oltre a mettere fuori un nuovo vino ogni nuova annata”.

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28/05/24 Penta: Una nuova generazione che segue uno dei vigneti stellati della Napa Valley è ottimista circa il futuro

Abby Schultz

Jason Lede sta guidando la prossima generazione nella cantina Stags Leap District che suo padre, Cliff, ha fondato 22 anni fa con ottimismo sul futuro della Napa Valley.

La regione, sede di alcuni dei vini migliori e più costosi del mondo, ha spinto contro diversi venti contrari. Nel 2020, gli incendi hanno spazzato via intere annate nella Napa Valley, compresi i vini a base di Cabernet di Cliff Lede, i prezzi per l’uva acquistata sono aumentati e molti giovani adulti preferiscono liquori, birra e cannabis, risparmiando vino per le occasioni speciali.

Jason Lede, 38 anni, non è eccessivamente preoccupato.

“Il vino è sempre stato qui, non lo vedo andare da nessuna parte”, dice. In particolare, Lede, che è stato appena nominato direttore generale della cantina, è ottimista sui consumatori tra i 20 e i 30 anni, poiché quelli che possono spenderanno soldi per cose più belle. “È lì che competiamo”, dice.

Cliff Lede aveva circa 40 anni e un dirigente con la grande attività di costruzione commerciale della sua famiglia nel Canada occidentale, quando ha incanalato la passione per la raccolta di Bordeaux nell’acquisto di un totale di 53 acri di terreno vigneto a Stags Leap, che era noto per la produzione di Cabernet di prim’ordine. Gli acquisti includevano 16 acri di collina vulcanica rivolta a sud-ovest sopra il Silverado Trail che ha chiamato Poetry Vineyard.

I vigneti combinati coprono la larghezza della denominazione Stag’s Leap, iniziando sulla collina e si estendendo fino al fiume Napa. La terra comprende pura roccia vulcanica in cima, attraverso la ghiaia, la roccia frantumata e il terrico. “Possiamo coltivare grandi Petit Verdot e Cabernet Franc e diverse espressioni di Cabernet Sauvignon tutti sulla stessa proprietà”, dice Lede.

Oggi, Poetry Cabernet Sauvignon è il vino di punta del produttore, un vino profondo e complesso che guadagna i migliori voti dalla critica. L’annata 2019 è stata rilasciata lo scorso settembre, vendendo al dettaglio per circa 375 dollari.

“Abbiamo fatto questo vino fin dal primo giorno, ed ha sempre rappresentato la miglior uva che teniamo da quella collina ripida, vulcanica e rocciosa di Stags Leap”, dice Lede.

Per attirare nuovi consumatori che potrebbero voler spendere, ma non così tanto, Cliff Lede sta ora producendo un Napa Valley Cabernet Sauvignon dalla propria uva. La maggior parte delle uve proviene dalla sua proprietà Stag’s Lake District, ma attinge anche da altre fonti coltivate in tenuta a Calistoga (da 20 acri la cantina ha acquistato nella parte settentrionale di Napa nel 2013) e nella regione più fredda di Carneros, una denominazione condivisa con Sonoma nella parte meridionale di Napa, dove la cantina ha acquistato 87 acri nel 2020.

La nuova etichetta sostituisce il suo Stags Leap District Cabernet, che si basava sulla uva acquistata da questa sotto-appellazione più piccola che era diventata sempre più costosa nel 2021, l’anno dopo il devastante Glass Fire. In quell’anno, Cliff Lede gettò via tutti i suoi grappoli per la preoccupazione che sarebbe stato contaminato dal fumo.

L’annata 2021 del suo Napa Cabernet, il primo di Cliff Lede, è un vino profondamente aromatizzato, floreale, fruttato scuro e ben bilanciato che ha un prezzo conservativo per Napa a 80 dollari a bottiglia.

Poiché Cliff Lede coltiva tutta la uva per questo imbottigliamento, può controllare come viene coltivato, il che gli permette di controllare i costi. “Questo ci aiuta solo a essere di nuovo un’azienda più sostenibile pur continuando a mantenere uno dei nostri principi fondamentali, che è fare vini onesti che non sono prezzi”, dice Lede.

Cliff Lede ha rilasciato circa 4.200 casse del suo Napa Valley Cabernet ad aprile (rispetto a soli 1.471 casi di Poetry), rendendolo il più ampiamente disponibile dei suoi vini in tutto il paese.

Un’altra nuova etichetta dominante sul Cabernet che si trova tra i vini Napa Cabernet e Poetry è Rhythm, che vende al dettaglio per circa 125 dollari a bottiglia. Il vino è prodotto da circa 37 acri di vigneto di ghiaia che cresce su due colline che circondano la sala di degustazione della cantina al suo confine meridionale. Il “vigneto era stato una fonte di molti vini diversi, ma non ha mai avuto un proprio imbottigliamento che rappresentava solo quel vigneto”, dice Lede.

Il nome, Rhythm, riflette una passione per la musica che è infusa in tutta la cantina, in melodie che suonano nella cantina e nella sala di degustazione per i blocchi di vigneti che prendono il nome dalle canzoni preferite di Cliff Lede. C’è “Moondance” di Van Morrison, “I Can’t Get No Satisfaction” dei Rolling Stones e “Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd, tra gli altri, che a volte vengono trasfatti in vini individuali o un vino miscelato di due o più blocchi.

“Suonare band come Nirvana o Led Zeppelin o Elton John porta energia all’intero business”, dice Lede.

Una generazione più giovane, ovviamente, Lede apprezza il gusto di suo padre per il rock classico, anche se è “molto più un fan dell’hip-hop”. Anche DJ nella Napa Valley, suonando brani come i Beastie Boys.

Rhythm è un vigneto relativamente grande, eppure la cantina ha fatto meno di 1.400 casse della prima annata 2021, scegliendo di essere selettiva sulle uve che vanno nel vino. “Volevamo che la gente ci tirasse il tappo e dicesse: ‘wow'”, dice Lede.

La poesia esprime più apertamente il terroir, il senso di essere in vigna e annusare la roccia al sole, mentre Rhythm offre frutta più anticipata, rendendola più accessibile quando è giovane, dice Lede. Il vino ha un po’ più corpo del Napa Cabernet, con molti sapori di frutta scura, una leggera nota di erbe e solo un pizzico di quercia. La prima annata del vino è stata messa a disposizione dei membri, ma è stata anche distribuita a ristoranti e negozi al dettaglio.

Con Rhythm, Lede dice che ora “abbiamo due vini che parlano di diverse parti della nostra tenuta”.

Quando il padre di Lede ha acquistato i vigneti iniziali nel 2002, ha ripiantato la terra, attingendo a “un approccio scientifico per abbinare i portainnesti giusti al terreno giusto ai cloni giusti”. Due decenni dopo, quell’investimento ha dato i suoi frutti con quello che Lede dice essere “qualità eccezionale”. Anche se l’approccio di suo padre sembrerebbe parlare di una “visione a lungo termine”, Lede dice che non pensa che suo padre abbia inizialmente pianificato che la cantina “sia la grande eredità familiare, ma ora ogni decisione che prendiamo è con questo in mente”.

Una ragione chiave è che quando Jason ha deciso all’inizio voleva essere nel settore del vino, dopo un’estate di lavoro in cantina. Suo padre gli ha dato una lista di cose che doveva fare prima, per completare la sua esperienza. Ciò includeva lavorare il raccolto altrove (cosa che ha fatto in Australia), ottenere un lavoro con un importatore/distributore in Canada, studiare come sommelier e infine ottenere un MBA.

“La mia intenzione non è quella di farlo e poi andare da qualche altra parte, mio padre lo sapeva”, dice Lede. “Ha fatto del suo meglio per tenermi lontano il più a lungo possibile”.

Oggi, anche sua sorella, che lavora con il family office, vive vicino alla cantina. “Ho un figlio, mia sorella ha due figli, e quindi pensiamo alle cose ora in termini di generazioni e di come impostare le cose per il successo a lungo termine”, dice Lede. Che i loro figli lavorino in cantina o meno, “capiranno quanto sia importante per la famiglia e faremo del nostro meglio per assicurarci che vada per un’altra generazione”.